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Escribir sobre un gran país como China con tan solo unas frases resulta imposible. De todos modos, creo que la mejor forma de empezar a compartir esta nueva etapa pueda ser dando un ligero pincelazo sobre su gente, ya que sin duda alguna es lo mejor que he visto.

Tendrán hábitos y costumbres peculiares que ante los ojos de un “occidental” pueden resultar curiosos, divertidos y sin lugar a dudas… desagradables. Detalles como el de sentarse de cuclillas en cualquier sitio, no respetar las colas, el salir a pasear a las siete de la tarde en pijama por la calle, el llevar la camiseta subida por encima de la barriga para soportar el calor y su forma ruidosa al comer (¡Normal! ¡Los fideos queman y pican!) También cabe destacar que pocos conocen la utilidad de las papeleras, y finalmente… como no, sus espectaculares escupitajos a todo volumen con carrerilla de garganta incluida… Durante las primeras horas hasta que no te adaptas.. cuando les oyes detrás tuyo piensas que te va a caer en todo lo alto… Por suerte, también tienen una “refinada puntería”.

Ya dicho lo “curioso”, debo decir que en más de dos meses de andares por lugares populares y a la vez profundos de sus ciudades y pueblos, solo he recibido sonrisas gratuitas y golpes de cabeza al pasar ante ellos como un saludo ritual y respetuoso, sin duda alguna son muy buena gente, son sinceramente admirables.

China es un país con grandes contrastes, especialmente en las grandes ciudades, donde puedes andar por una avenida comercial realmente espectacular, impecable, con 10 personas barriendo ante sus grandes tiendas, y de repente torcer por una callejuela y encontrarte dentro de un submundo donde habitan los que nunca comprarán en esas grandes tiendas de marca; es allí donde viven los que comen en la calle y cuelgan sus ropas sobre tu cabeza mientras miras con asombro como siguen sonriendo al pasar ante ellos, es una forma de vida impresionante, algo dura y mísera para nosotros los más afortunados.

Durante este tiempo, he visto tres Chinas completamente distintas: la moderna, la “underground” y la rural.

La moderna, con sus impresionantes infraestructuras, es un sinfín de nuevas construcciones espectaculares donde destaco su capital, Beijing (Pekín), una ciudad que vive con vistas a los próximos juegos olímpicos, unos juegos que pueden merecer una reflexión algo crítica. Había momentos en los que me preguntaba sobre el precio que estarán pagando los trabajadores de sol a sol que están preparando la ciudad, especialmente cuando consigues asomarte a una obra y puedes ver a lo lejos donde malviven los miles y miles de hombres que han trasladado para preparar dicho evento.

A pesar de mi ignorancia, creo que se trata de un evento que puede ser ciertamente contradictorio en este país, un país que sin duda ha mejorado mucho, se ha modernizado, se ha abierto al mundo, pero donde sigue practicándose la censura y el incumplimiento de una serie de valores básicos considerados como derechos humanos. Bien, hasta aquí quiero escribir sobre ello… Dejemos estas opiniones para los expertos que se dedican y viven de esto, yo soy un simple viajero que escribe cuatro líneas y hace unas fotos para que sus amigos y familia puedan compartir esta experiencia y sepan con ello que estoy bien… De todas formas, China da señales de mejora en sus aspectos negativos y estoy seguro que los próximos juegos serán un gran acontecimiento y un gran avance para su país, como lo fue para el mío en Barcelona 92.

La China que considero “underground” es la que hay tras torcer la callejuela, es fascinante, calles y rincones repletos de buena gente, es allí donde el viaje resulta ser más interesante. Allí no verás trabajadores colocando cientos de flores ni barriendo sus aceras, allí verás a sus gentes sentadas en la calle ganándose la vida vendiendo todo tipo de copias baratas y comida excelente. Allí es donde comíamos todos los días por uno o dos euros. Si visitas este país no te cortes, creo que tienes el mismo riesgo de contraer cualquier indigestión si comes en la calle que en un restaurante normal y corriente. Si eres mas sibarita estás de suerte, un buen festín en un gran restaurante te costará de 20 a 30 euros.

La China rural, por lo poco que he podido ver, es única, sus paisajes son fascinantes, difíciles de describir con palabras, es aquí donde pensaba “¡Yo ya he estado aquí!” Claro, recordaba estos lugares de cuando comía en algún restaurante chino en mi tierra y veía los cuadros pintorescos que tienen en sus paredes. Aquí es cuando te das cuenta que ese dibujo existe, eso está allí y debes conocerlo por ti mismo sin ninguna prisa ni a grandes velocidades, tan solo pasea con una bicicleta y verás (al menos a mí me pasó) que tu rostro cambia a modo satisfacción al haber llegado allí, entras en una especie de cuento de hadas en el que tu cabeza no para de retorcerse buscando el no perderse ningún detalle.

Este es un país idóneo para ser uno más, por ello, la mejor forma de visitar sus ciudades es en bicicleta. Hay carriles especiales en las grandes ciudades, y en las pequeñas tan solo debes seguir al resto como si de un rebaño se tratara. Debes saber que las prioridades de tráfico son las siguientes: primero pasa el camión, después el bus, después el coche, siguiendo por la moto y tras ella la bicicleta. El que lo tiene más jodido es el peatón, todo y tener el semáforo en verde… verás que es todo un maestro del quiebro al puro estilo del Cordobés. Al moverte en bicicleta o a pié mucho ojo, te pueden salir de cara y no frenan… Gadea yendo en bici se llevó por delante a una motorista el primer día… Tienen un estilo de conducción a base de ir metiendo el morro hasta que uno de los dos se para. Eso sí, te tocan el claxon continuamente para avisarte que se acercan, nada comparable con un toque de claxon de mi país, allí si tocas el claxon a uno para avisarle “de buen rollo” que te acercas y que no le quieres rallar el coche es muy probable que se asome por la ventana y te suelte el “¿¡Qué!?” y es entonces cuando puede llegar a darse la respuesta del otro con… “¿¡Qué de qué?!”, y a partir de ese momento ya llega lo que es el “Que te parto la cara” y ala… a acordarse de los mutuos difuntos que en paz descansan. En lugar de carné por puntos deberían repartir unos sobres de té chino a domicilio a más de un garrulín alterao de la vida que no comprende que llegando 15 segundos mas tarde se puede ahorrar ese ataque de histeria.

Algunos consejos prácticos:

La mayor parte del país de puede recorrer en tren, aunque los vuelos locales son muy baratos (sobre 50-150 euros), los trenes chinos son buenos y los que conectan grandes ciudades como Beijing y Shanghái son modernos y muy rápidos. Si visitas este país toma nota que tienes tres clases de billete. El “seat”, que es un simple asiento poco aconsejable para trayectos de más de 15 horas o nocturnos, su precio es muy económico, hicimos un par de trayectos en “seat” de 16 horas y nos costó 6 euros el billete. Lo que sería segunda clase es la llamada “hard sleep”, son compartimentos sin puerta de 6 camas… un poco duras… por eso de debe llamar “hard sleep”. Se va bien y si tienes buena compañía es una forma muy interesante de moverse conociendo a la gente. No te preocupes, si hay alguien en el vagón que habla inglés, no tardará ni 10 minutos en venir a hablar contigo. Por último, la “soft sleep” que son compartimentos privados de 4 camas. Para hacerte una idea, un trayecto de 20 horas te puede costar sobre los 40 euros. Para comprar los billetes en las grandes ciudades puedes encontrar quien hable inglés, en las pequeñas es mas complejo pero te ayudarán, lleva contigo un mapa en chino, no te aventures a decir el nombre del destino a la brava salvo que no sea un Beijing, Shangai… Lo digo porque si te mueves de pueblo en pueblo en tren tienes que tener en cuenta que los nombres de las ciudades son muy parecidos y puede ser que vayas a darte un buen paseo (por ejemplo como confundirse en España con Valencia y Palencia… pero con algunos kilómetros de más…). De todas formas, el mejor sistema de comprar un billete es que en el lugar donde has dormido la última noche te lo escriban en chino y te presentas con el papelito con todo bien detallado para que no tengan que hacerte muchas preguntas. Atención, la primera semana de octubre es fiesta nacional, resulta complicado moverse.

Ruta escogida:

Partiendo desde la capital de Mongolia, nuestra ruta china comenzó en su capital Beijing (os recomiendo Leo Hostel), de allí toda una serie de trenes a Shanghái, Xi’an (recomiendo Shuyuan Hostel www.hostelxian.com) y finalmente Yichang, donde tomamos un barco durante 4 días cruzando las tres gargantas por el río Yangtze hasta Chongqing (este recorrido lo hicimos en un barco “chino”, no era un crucero de turistas, eso si por tal solo 70 euros, donde éramos los únicos con ojos redondos, ¡excelente experiencia! De todas formas también hay grandes cruceros turísticos, eso sí… por 300 euros…);

de Chongqing a Guilin en tren, y después otro barco, este tan solo de 5 horas hasta Yangshuo (espectacular recorrido). Utilizad barcos populares, precio 25 euros con la comida incluida, en Yangshuo podéis estar unos días en la ciudad pero os aconsejo The Guiggling Tree Guest House (www.gigglingtree.com), es una granja rehabilitada por un matrimonio holandés que está perdida por los hermosos parajes de esta zona repleta de montañas redondeadas y a tan solo 5 km del centro, para moverse en bicicleta. Después de la naturaleza de Yangshuo, en bus de nuevo hasta Guilin (15 euros), después un tren hasta Kunming (interesante ciudad), quedaros en The Hump Hostel (www.thehumphostel.com), cama desde 2,5 euros, muy bien situado, excelente ambiente. Desde Kunming tomamos otro tren para la ciudad de Dali (old Dali, superaconsejable), para seguir remontando en bus hacia el norte dirección Chengdu, donde ya puedes tomar el tren que te lleva hasta Lasa, capital del Tíbet. Eso sí, parando antes en Lijiang y Shangri-La, donde podrás ver parajes fascinantes.

De momento no tengo claro si llegaré a Tíbet vía Chengdu o bien aventurándome por los montes tibetanos en bus, el tiempo ha empeorado un poco, llevamos una semana de lluvias, me informaré un poco mas antes de decidirme, de todas formas ya os contaré…

Durante estos dos meses hemos compartido y conocido a infinidad de nuevos amigos, en especial a Jason (que nos acompañó por etapas desde Rusia), a Daphne (¡Ciao!), al Team Australia, al trío madrileño de informáticos, a Cesar de Sant Cugat y a Tim que nos acompañaron unos días por Yangshuo, a Lidia, Alba la galleguiña, a las dos locas que están cruzando China en bici… Anita y su amiga (¡lo siento, al final no pude despedirme!), Michelle, a nuestra amiga hawaiana, a Gabriel, Silvia y Ana de Madrid y a todo el resto, ¡un fuerte abrazo! Lo siento, seguro que he olvidado a muchos, para los nombres tengo una memoria de pez.

Por último
La moneda es el Yuan (coño, ¡como yo!), fácil para los europeos:
10 Yuan = 1 euro.
Como en cualquier país, precaución con las carteras en las zonas turísticas y repletas de gente.

Fotografía:

He creado tres álbumes sobre China tal y como os he contado (urbana, underground y natural), como siempre podéis verlos en la sección Portfolio Albums, escoger el que os interese, le dais al play y a tomárselo con calma, espero que os guste y os ayude a conocer un poco más este gran país.

No dudéis en hacerme cualquier consulta u opinión en la zona de comentarios.

Bueno, hasta aquí China… Ya sabes, si te interesa ver y leer a este personaje… dentro de unas semanas os acercaré a vuestras pantallas repletas de mails y estrés la región de Tíbet… Tranquilos, no creo que me corte el pelo al cero y cambie mi cámara y estilo de vida por una eternidad en un templo perdido, me gusta mi mochila y mis únicos vaqueros.