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 Photography
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Nepal es único, puedes trepar por las faldas de los Himalayas y en unas horas penetrar un entorno salvaje a lomos de un elefante como si estuvieras en África.

Sus gentes son entrañables, excelentes personas que viven en muchos casos en una pobreza extrema, los ancianos y los más pequeños son increíbles, unen sus manos y te obsequian con un “Namaste”, el saludo tradicional de estas tierras.

Tan pronto llegué a Nepal me di cuenta de que este país también me gustaría. Desde la caótica frontera con el Tíbet y siguiendo las instrucciones del hombre que se ocupaba de cobrar tomé el bus a Katmandú, perfecto, el bus estaba listo para salir. A los pocos minutos se detuvo como destino final y el cobrador desapareció por arte de birlibirloke, me tocó buscar otro y pagar de nuevo, un trayecto de 150 km que te lleva a la capital en 9 interminables horas. Toda una paliza de bienvenida pero interesante.

Si vas en grupo, igual será mejor el contratar un Jeep… más rápido, seguro y sencillo. El estado de los autobuses nepalíes es patético, los neumáticos son lisos al puro estilo Fernando Alonso y la vista desde la ventana (algunas con barrotes) a los acantilados te causa cierta preocupación.

Tras la serenidad del Tíbet, al llegar a Katmandú ya pude disfrutar de un poco de actividad, Katmandú es una ciudad fascinante donde reina el colapso circulatorio, el no parar de oír cláxones y esquivar todo tipo de vehículos y algunas vacas, mientras sorteas a gentes que desean venderte de todo y sin poder hacer nada con todos los pequeños descalzos que te piden dinero para unas galletas. Katmandú es una ciudad relativamente turística, el centro del bullicio está en el Thamel, lugar que aconsejo para unas pocas horas al día. Tan pronto puedas dirígete a Patan al otro lado del río, es allí por Durban Square y alrededores donde verás lo mismo que en la zona del Thamel pero de forma más pura, sin tanto turismo y sin que te vendan nada.

Indispensable la visita a los Pashupatinath Gates, te llevará a tu infancia recordando El libro de la selva.

Un consejo, si de Nepal tienes que ir a India y no tienes el visado, tendrás que sacártelo en la embajada de Katmandú, es un poco caótico, por lo que te aconsejo el pagar algo más y hacerlo en una agencia, te puedo aconsejar Great Adventure, contacto: Prakash, están en el Thamel (su web y datos: www.trek2himalaya.com) conmigo han sido muy formales, el visado tarda unos 5-6 días. Coste total unos 60 Euros, 6 meses visa, 2 entradas.

Pues bien, tras pasar unos días en Katmandú y preparar mi siguiente visado, junto con el grupo de gente que conocí en Tibet recorrí el Tíbet, nos fuimos a Pokhara, una ciudad turística y frecuentada por los amantes de la montaña. Pokhara destaca por su lago, donde puedes darte un paseo en barca y porque desde allí puedes acceder a varios trekkings alrededor de los Annapurnas (en los Himalayas), los dos más populares son el Annapurna circuit y el ABC.

En Pokhara os puedo aconsejar un par de sitios para quedaros, los dos están en Lake Side: el Peace Eye enfrente de Karki house y el Holly Lodge, que se encuentra en la calle paralela. En ambos tienes habitación doble por unas 300 Rupias (3 euros). Comer por las callejuelas, mitad de precio que enfrente del lago.

Treks

El trekking más popular del Nepal es el del campo base del Everest que se encuentra al noroeste del país; este trek no sale desde Pokhara, en Pokhara sólo accedes a los Annapurnas. Desde esta zona, los recorridos más populares son dos, el ABC (Annapurna Base Camp) y el Annapurna circuit, que es una gira alrededor de las principales montañas, un trek que se suele hacer entre 15 y 25 días. Un no parar de subir y bajar cuestas. Si lo quieres hacer en poco tiempo, deberás estar en plena forma para soportar jornadas de 6 a 10 horas de caminos con interminables escaleras de piedra por medio de impresionantes parajes.

El ABC (Annapurna Base Camp) (el permiso cuesta 2.000 rupias, unos 20 euros)

Ya que el Everest lo visité desde su lado tibetano, opté por el ABC, el trayecto comienza en Phedi, donde llegas en taxi (400 rupias, más o menos 4 eur), desde su inicio, tras las primeras cuestas y pagar el “peaje” a los maoístas (100 rupias por día), dudas si has hecho bien en comenzar esta excursión, las primeras cuestas te ponen las piernas a gusto mientras cruzas los primeros poblados donde tienes lodges (albergues) donde dormir, comer, descansar o plantearte si das media vuelta… ¡no lo hagas! ¡Sigue! Más arriba te esperan puentes colgantes, la selva en su estado puro y las montañas nevadas. Si estás atento verás monos, si estás “de muy mala suerte”… verás algún leopardo; tranquilo, es algo realmente improbable y los de las montañas son vegetarianos…

Los principales poblados que vas a cruzar son Pothana, Landruk, Chhomrong, Bamboo, Dovan, Himalaya y Deurali, para posteriormente bordear una de las vistas más espectaculares, la del monte Machhapuchhre (6.998 m), sin duda alguna, la montaña más bella que jamás he visto. Desde allí, tras varias horas de jornada, llegas al campo base del Annapurna south (7.219 m). El campo base se encuentra a 4.130 y es una auténtica maravilla, te encuentras en medio de un gran valle blanco, rodeado de majestuosas montañas que se visten de color rojizo al llegar el atardecer.

Estás agotado, y hace mucho frío, por lo que a las 8 de la tarde ya estás envuelto en tu saco de dormir y varias mantas pesadas. A las 6 de la mañana, un té masala y a disfrutar de un amanecer difícil de describir, para ello, lo mejor una foto.

El camino de regreso recorre los mismos poblados, pero al llegar a Chhomrong te diriges hacia Naypul, siempre recorriendo la ladera del río Mondi Khola. El camino de regreso desde Chhomrong es fácil, casi todo son llanos por lo que la “tortura” ya llega a su fin. Por lo general, este trekking dura 7 días, 5 de ascenso y 2 de descenso a una media de 5 a 9 horas al día. Personalmente lo encuentro algo duro, creo que es mejor hacerlo en 6 días de subida y unos 3 de bajada, de esta forma en lugar de andar cabizbajo y agotado, tendrás tiempo de disfrutar del entorno y sus gentes.

Otra opción que realmente aconsejo es hacer este trekking pero mucho más despacio, andar tan sólo un par de horas al día y recorrer todos los poblados, llevarse algo de lectura, tomar el sol y conocer más a fondo los lugares. Aparte de los hermosos parajes, cabe mencionar su gente y su estilo de vida.

En todos los Lodges el menú es extenso, puedes comerte desde el típico dalbat hasta unos suculentos spaghetti con atún y una Coca- Cola… Te preguntarás… ¿cómo llega una coca-cola al campo base? Pues a lomo de los porteadores, gentes que dedican toda su vida a subir y bajar las montañas con un cesto en la espalda. Es impresionante verlos subir, mientras subía uno de los repechones, detrás mío venía una señora de avanzada edad dándome prisas… Yo asfixiado y ella cargada de leña y descalza. Los descensos los hacen de forma vertiginosa, imposible seguirles. Todo ello por unos céntimos por porte.

Al regresar a Pokhara me tomé un par de días de respiro, un afeitado a fondo con el bueno de Rach, un masaje y a por otro bus. Allí la “familia” ya comenzó a dispersarse, la mayoría se fueron a India (Goa) para pasar las navidades.

Sherpas y guías: Todo y que es relativamente fácil hacerlo en solitario, por poco dinero puedes ir acompañado de un guía. Si necesitas uno es muy fácil encontrarlos, de todas formas. En Holly Lodge pregunta por Dil o contacta por mail con Tems Sherpa (se llama Sherpa de apellido) om_mane88@hotmail.com.

La mejor época del año para hacer esta zona es marzo, abril, agosto, septiembre y octubre. Febrero, noviembre y diciembre comienza a ser más fresco, enero es bastante frío, y en mayo, junio y julio la lluvia es más probable. En todos los casos, debes llevar un equipamiento acorde para el frío, en el mismo Pokhara puedes comprar y alquilar.

He de decir que antes de viajar al Nepal debes de consultar la situación entre el ejercito del país y las tropas maoístas. Actualmente la situación es relativamente estable.

Desde Pokhara me desplacé a Saurah, en las puertas del Parque Nacional de Chitwan, el principal parque del país, toda una maravilla en un entorno completamente distinto, elefantes por las calles y gentes encantadoras ataviadas con ropas que te hacen recordar África, poblados de barro y unas excelentes puestas de sol frente el río. Otro parque menos popular pero muy interesante es Bardia, al oeste del país.

Buscando animals y vida salvaje, en Chitwan hice una excursión a pie por la selva, completamente acojonado ya que el día antes me dieron las correspondientes instrucciones en lo que se refiere al probable encuentro con algún “apacible” animal… Por ejemplo, si te encuentras con un rinoceronte te subes a un árbol, si se trata de un elefante… corre y camúflate por la maleza mas profunda, si es un tigre, agrúpate con el guía, aplaude y grita con fuerza… Tras la charla me dijeron que en los últimos años 4 guías habían muerto mientras protegían las vidas de sus clientes. Pues bien, tras estas instrucciones ve e intenta dormir que a las 6 de la mañana es tu turno.

Tras un recorrido en canoa durante el amanecer y con una espesa niebla, nos dejaron en la ladera del río, eso sí, minutos después de cruzarnos con un cocodrilo que se daba su baño matinal. Entramos en la selva apartando las ramas, culo apretao… y lo que es… empujando pa dentro. De repente, nos alertó el guía con su señal de alto y mirada profunda mientras nos pedía silencio para que nos acercáramos mientras señalaba con el dedo entre la maleza… Era una mariposa (el guía descojonándose), al cabo de unos minutos, otro alto; lo siguiente fue una especie de gallina, nuevamente tras el correspondiente alto y silencio del guía… que de nuevo se partía de la risa mientras la señalaba diciendo “Chicken jungle!! very dangerous!!”… Cada pocos metros tenía un árbol controlado y dejaba bien claro al resto del grupo que ese árbol era el mío… No vimos nada más, tan sólo nos encontramos con los excrementos recientes de un rinoceronte y unas marcas de garra de tigre, lo cual nos produjo su correspondiente temor hasta el final del paseo. Como bien dice mi compadre Gadea… los animales nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. De todos modos, encontrarte a un animal de este estilo en una lotería, el grupo que nos seguía se topó de frente con un oso, según el guía, el más peligroso de todos.

En Chitwan puedes hacer mas actividades, un paseo por el interior del parque en elefante es interesante, allí sí que pude ver al preciado rinoceronte; no sé, igual lo tienen todo preparado para cuando llegan los guiris como yo… de todas formas, y tras verlo, me alegré mucho de no haberme topado con uno a ras de suelo y sin árboles a la vista.

En Chitwan es imprescindible el alquilar un bicicleta y recorrer caminos, toda una maravilla entre pequeños poblados y gentes amables, sencillas y apacibles.

Fue durante mi último paseo cuando me encontré con un orfanato, una pequeña casa donde viven 16 niños y sus tutores. Desde su interior una anciana me llamaba para que entrara, fue al mediodía y acabé cenando dalbat con ellos.

Desde el inicio de esta “aventura” hace ya casi siete meses, tenía claro que lo hacía por varios motivos, uno era el propio hecho de viajar y tomarme un respiro tras años de “non-stop”, con ello poder dedicarme a la fotografía, creando mi blog para que mi gente me siguiera, a la vez un lugar donde pudiera “exponer mi trabajo” y contar de forma sencilla cómo me iban y veía las cosas.

Con esta coctelera.. compartirlo con los demás para que pudiera ser de utilidad y/o entretenimiento. Con todo esto, mi ilusión (porque, ¿quién no tiene ilusiones?) era el colaborar con alguna causa justa; me interesé por colaborar con alguna ONG para ofrecerles mis servicios como fotógrafo y realizar un reportaje de forma gratuita sobre su trabajo para difundirlo con la finalidad de conseguir alguna ayuda para ellos. Durante este tiempo, el hacerlo con una ONG no ha sido sencillo, por lo que he decidido intentarlo a pequeña escala con la gente del orfanato de Chitwan.

Desde aquí, os pido ayuda para esta gente, la ayuda es muy simple ya que tan solo con 16 euros pagarás la comida de un niño durante todo un mes, 16 euros, el precio de una simple cena en nuestra tierra.

¿Cómo hacerlo?

Tienes dos formas posibles, una es directamente al orfanato, imprime este texto, y acude o reenvíalo a tu banco con tus instrucciones y el importe que deseas aportar.

Los datos bancarios del orfanato son los siguientes:

NEPAL CHILDREN WELFARE HOME

HIMALAYAN BANK LIMITED TANDI, BRANCH

S/A - 508270 “J”

SWIFT CODE: HIMANPKA

IMPORTE:

CHITWAN, NEPAL

REFERENCE: WWW.JOANUBIDE.COM

También puedes hacerlo mediante Paypal, con tarjeta de crédito, desde mi web en el apartado “donaciones” seleccionando “Children Welfare Nepal”.

Si deseas conocer a los protagonistas de este lugar, si deseas saber cómo es Reya, una niña sin padre y con una madre enferma que ya no la puede mantener, o bien a Usha, otra pequeña que quedó sin padre en el 97 y su madre desapareció, he creado un álbum específico para ellos. Visítalo en mi sección de álbumes.
Si algún día vas a Nepal, te aconsejo que les visites en persona.

Si deseas seguir al corriente sobre este asunto, te aconsejo que te subscribas a mi web en su correspondiente apartado, no recibirás spam, tan solo un mail de aviso cada vez que tenga novedades; también puedes utilizar el sistema RSS.

Creo que el álbum de Nepal, junto con el del orfanato, ha sido mi mejor trabajo fotográfico, una serie de cerca de 250 fotografías, un álbum completo, desde Katmandú, subiendo por los Himalayas y terminando en el Parque Nacional de Chitwan. Un álbum que requiere unos minutos de tiempo para verlo, espero que encuentres un buen momento para ello y que te sirva para comprender todas estas palabras.

Si os interesa todo esto y creéis que es útil, pasarlo a vuestros amigos y contactos. Por mi parte, con este álbum más las fotografías de Nepal intentaré buscar algún periódico para poder publicarlo, si casualmente sabéis de alguien del sector, os agradeceré que se lo comentéis, entrego este trabajo sobre Nepal de forma gratuita, tan sólo deben contactar conmigo por mail a joan@joanubide.com.

Si se diera el caso, las empresas también pueden participar como espónsors, si lo desean se mencionará su participación y tendrán un link a su web.

Regresando al “blog”… otro bus. Como anécdota… antes de entrar en India, de camino a Sunauli (frontera) me fui a Lumbini, lugar donde nació Buddha. Mi amigo Carlos, un madrileño enrollao que conocí en los Anapurnas, me habló sobre un curso de 10 días de meditación… Pensé “mira, puede estar bien el pasar allá las navidades, me enseñarán a meditar y desconectar, lo cual me irá de perlas ya que mi cocorota no para, siempre piensa…”

Total, me apunté, a mi gente les dije que estaba sin mail 10 días porque estaría de safari, si les cuento que me voy a un templo a meditar se pensarán que me he vuelto un poco lelo…

Al mediodía, al llegar al lugar en cuestión me dieron una hoja con las instrucciones, entre ellas, no puedes hablar en 10 días, te levantarás a las 4 de la madrugada todos los días para comenzar tus meditaciones y no puedes matar a ningún ser vivo (mi especie de habitación estaba llena de mosquitos, entre otro nutrido clan de lagartijas).

Total, que pasé una tarde “en silencio”, me dieron de cenar una sopa blanca dulce y a dormir, que a las 4 de la madrugada campanadas “tolón-tolón” y a meditar… Me levanté, y tapado con la manta seguí al resto de “meditantes” hacia la sala, me senté y comencé a meditar… meditar sobre la forma de largarme de allí…

Al final duré un día, tomé el primer bus que encontré y me fui solo a la India…

Admiro a la gente que sabe y está preparada para hacerlo. Yo no pude, no es lo mío, además, a las 4 de la mañana tengo mucho sueño.

Poco más, ya he llegado a Varanasi (India), lugar donde he comenzado este nuevo año, voy a quedarme durante un par o tres de meses por la India para recorrer este país de punta a punta, por lo que el próximo artículo que tratará sobre la India tardará un poco.

Tan pronto pueda os podré dar detalles de cuántas comidas se han recaudado hasta el momento.

Termino mandando un saludo a toda la gente del orfanato; Sita, Puja, Preetam, Bikash, Mamata, Reya, Deepa, Alisha, Sirjana, Sapan, Deepak, Sunita, Usha, Suresh, Goma, Shoya, Vishu y Vishu Moya. A Carlos de Madrid, a Corlius, Marcus & Nadine, a toda la “family” de Lhasa, en especial a Tanja, Adam, Dil y Tems, Nathael y Emilie, a los nuevos amigos de esta etapa.

Aprovecho estas líneas para agradecer a apogeephoto y vilanovadigital toda su colaboración al reproducir mi blog en sus páginas.

Namaste Feliz 2008

lista donaciones a 04/02/2008:

JU (EB) : 100, GM: 20, BG: 40, ES: 30, SL: 150, JO: 16, MAG: 75, PM: 100
total: 531 Eur = 33 meses de comida para un niño, es poco pero gracias a estas pequeñas ayudas siguen adelante.

Justificante del pago: