Mucho mejor de lo que nos cuentan.

Un país donde la gente está loca por el Barça (o el Madrid…) y te reciben de forma cordial y afectuosa con un “welcome to Iran”.

Al pasear por los impresionantes bazares de Teherán o Isfahán mientras tomaba unas fotos se acercaban para estrecharme la mano, preguntarme de dónde era y ofrecerme un té, comida o incluso su casa, gentes de a pié y anónimos que derrochaban buenas intenciones para que te sintieras cómodo en su tierra.

Lo más interesante han sido las charlas, charlas que ellos mismos iniciaban y que poco a poco algunos profundizaban sobre su país y estilo de vida, un estilo de vida normal y corriente con varias excepciones pero una evidente, la de la mujer. Sin duda un punto negativo bajo nuestro punto de vista más occidental.

Para mí y dentro de mi ignorancia sobre el mundo musulmán, creo que hay que valorar sus vidas bajo un doble punto de vista. Uno debe de ser el crítico y el otro comprensivo.

El crítico trata sobre la censura y la falta de libertades para poder decidir por uno mismo, en el caso de la mujer con algo tan sencillo como la libre decisión de llevar la cabeza cubierta o no y el vestir de una forma u otra. Éste sin duda es crítico ya que hay muchas mujeres que no desearían llevar ese estilo de vida y se ven obligadas a ello. Tuve un par de charlas interesantes con algunas mujeres, incluso acompañadas de sus maridos, en las que me decían que estaban hartas de vivir bajo tal opresión. Pero a la vez, y éste sería el otro punto de vista, también conocí quienes querían vivir de esa forma y que fuera respetado como tal. Un poco diciendo que cada uno cuide de sus problemas en su país, nosotros somos así y así queremos ser.

De todas formas, yo no aceptaría esa forma de vida por una razón muy sencilla, yo no nací allí. Tampoco sé que visión tendría si hubiera nacido en este país y me hubieran educado de una forma estricta. Por ello no creo que sea muy justo el juzgar a la gente, más bien hay que juzgar al sistema.

Ahora bien, se aprecia a simple vista quién prefiere un camino u otro, muy sencillo con un simple vistazo, hay mujeres que visten completamente de negro donde tan solo puedes verles los ojos y otras que utilizan atuendos algo más “occidentales” y el pañuelo lo llevan a media cabeza y se maquillan. Desgraciadamente de vez en cuando les dan el toque y les recuerdan las normas…

Como suele ocurrir en muchos lugares, no hay malas personas, habrá malos gobiernos y condiciones de vida reprochables, pero Irán como país y sus gentes es una auténtica maravilla, las tierras persas te ofrecen infinidad de posibilidades y rutas para conocer un país cargado de cultura y excelentes personas.

Detalles a conocer si visitas este país.

Exceptuando los ciudadanos norteamericanos y de algún otro país, visitar Irán es relativamente sencillo, puedes conseguir visado al contratar tu viaje o bien puedes llegar a Teherán y conseguir in situ un visado (no garantizado) de 7 días si llevas lo siguiente:

Pasaporte con validez superior a seis meses
Una foto 3 x 4
Indicar dónde vas a hospedarte
Billete de salida del país confirmado
50 USD o EUR

Utilizando este proceso, curiosamente me dieron 15 días de visado en lugar de 7.

Extender el visado no es muy sencillo pero en las principales ciudades hay agencias que se ocupan de ello.

Ciudades interesantes a visitar:

Teherán, hermosa ciudad, mucho tráfico y polución, durante el día la ciudad crece en varios millones de personas que trabajan en ella.

Isfahán, bazares e impresionante arquitectura.

Kashan, ciudad rodeada de lugares históricos y simbólicos.

Mashad, en árabe significa “el lugar del martirio”, allí fue martirizado Iman Reza, el 8.º imán.

Qom, una de las ciudades más sagradas del país.

Shiraz, famosa por las escrituras de los poetas persas.

Tabriz, ciudad sugerida como la bíblica localización del Jardín del Edén.

Yazd, ciudad remota en el desierto donde la arquitectura destaca porque el agua fluye por los interiores de las paredes de las casas para mantenerlas frescas.

Zehadan, cerca de la frontera con Pakistán, donde vive una amplia mezcla cultural y tribal.

En la zona del golfo Pérsico también hay varias islas donde destaca Qeshm, en la que destaca el gran volumen de aves migratorias, el 1,5% de las aves de todo el mundo.

Clima: el clima es muy variable en función de la zona y época del año, desde frío intenso con nieves (hay estaciones de ski) hasta 40 °C.

Volar, la mayoría de vuelos desde occidente llegan a Teherán. Dentro del país se puede volar con facilidad y con precios muy económicos, en Irán hay cerca de 70 aeropuertos. Volar dentro del país puede ser complicado en algunas ocasiones por la falta de plazas libres.

Tren: semanalmente hay un tren desde Estambul (Turquía) y Damasco (Siria). Desde Estambul son unas 70 horas e incluye el paso con ferry en el lago Van. Desde Siria el tren no cruza por Irak, el trayecto lo hace vía Turquía.

La red de trenes del país no es muy extensa, pero funciona perfectamente.

Bus: es la mejor forma de moverse por el país, especialmente entre ciudades grandes, hay buenas autopistas y los vehículos son impecables y muy económicos. Un bus desde Teherán hasta Estambul cuesta unos 50 euros. Mirar de contratar siempre el servicio “super” o “1st class”.

Taxi: dado que el precio de la gasolina es casi 0 (creo que eran un par de céntimos de euro el litro…manda huevos) moverse en taxi es económico. La opción de taxi compartido es buena, en la mayoría de las estaciones de autobús verás taxis en la puerta que esperan viajeros para compartir el coste. Hay que tener en cuenta que conducen bastante rápido… También ten en cuenta que por ser “guiri” te darán precio 5 o 10 veces más caro, hay que negociar.

Moneda, la moneda iraní es el rial, y al principio es complicado ya que no utilizan la palabra “rial”, hablan de “Tomans” y en algunas ocasiones “Chomejni”.

1 Chomenjni son 10.000 riales
1 Toman son 10 riales.
1 euro son unos 15.000 riales.

Coste de vida: calcula unos 100.000 riales al día si vas buscando economía, aunque una cifra más realista serían los 200.000 a 400.000 riales día.

Ten en cuenta que no hay cajeros en el país, es difícil sacar dinero, ante cualquier situación de emergencia los principales hoteles y también algunas tiendas como las de alfombras de dan dinero a crédito, comisión sobre el 20%.

Zonas de riesgo: evitar zonas fronterizas con Irak y Pakistán. Precaución por las zonas turísticas.

Gays y lesbianas deben de actuar con extrema discreción; el alcohol está prohibido.

No fotografiar zonas gubernamentales ni militares…

Pues bien, fotografiar, conocer y disfrutar es lo que he hecho estos últimos 360 días.

360 días de vuelta sobre uno mismo que aconsejo a cualquiera que me lea y se sienta algo cansado de la rutina del día a día. Hazlo, prepárate, ahorra un poco y desconecta una temporada, es una experiencia excelente que marcará posiblemente tu vida, que cambiará muchos puntos de vista que tienes, valorarás mucho más las cosas y aceptarás muchas cosas que ahora son para ponerse nervioso..

Aquí acaba esta serie de relatos, relatos que he compartido y que sin duda os animo a conocerlos por vuestra cuenta.

A todos los que he conocido, a todos los que me han seguido, mil gracias.

Ahora ya estoy en casa, ahora toca recuperarse… del lumbago por arrastrar la mochila durante este año y a ver si hago un poco de “cajón” y parto de nuevo en enero…

Tan pronto pueda haré una nueva web en la que mostraré la selección de este viaje y poco a poco pondré en marcha un proyecto nuevo acompañado de mi cámara.

Ya os contaré…

Hasta pronto, feliz viaje.
joan

Music: Jill Scott “A Long Walk”

Aquí dije adiós a las áridas tierras del norte para adentrarme y conocer lo que ha sido una India diferente.

Comencé por Goa, la región más pequeña de la India pero a la vez la más turística.

Goa, por su entorno y montajes me recordó lugares como la República Dominicana, grandes palmerales, resorts, playas hermosas, pero en ciertos lugares, demasiado “montadas” para el turismo, esa no era la India que conocí en lugares como Varanasi, Delhi o cualquier ciudad del Rajasthan. Esto no es India.

De todas formas, si buscas… encuentras.

En Goa recorrí la mayor parte de sus playas y ciudades, comenzando por Anjuna. Es aquí donde acabé bastante cansado de la pobre gente que se gana la vida vendiendo souvenirs y todo tipo de pulseras; ya puedes estar tumbado e incluso dormido… que se sientan a tu lado para la serie de preguntas típicas:

Country sir?
First time in India?
What’s your name?
Do you want to see my shop?

O

Massage?

O

¿Te limpio las orejas? Estos eran buenísimos, a 30 metros de distancia se te quedaban mirando la oreja con cara de duda como diciéndote “Huy, te pasa algo raro en la oreja” y cuando te acercabas te decían que tenías jabón dentro de la oreja, que ellos te la limpiaban… A ver, ¿¡pero cómo coño puedes ver el jabón dentro de mi oreja a 30 metros?!

Pues nada, esto multiplicado por 20 al día. ¡¡¡Grrrxxxrrr!!!

Me sabía mal porque son buena gente y se ganan la vida con esto, trabajando de sol a sol buscando al turista… Sin embargo, es un error, porque más de uno que conocí no tardó mucho en salir por patas de esa zona, yo el primero.

De todas formas, si vas a Goa te aconsejo ir al sur, concretamente a Palolem, ya que en esta zona tienes la propia playa de Palolem donde hay menos “acoso” y tienes chiquicientos sitios para dormir y comer… En sus cercanías hay rincones como Agonda, donde te sentirás mucho más tranquilo.

Vale la pena visitar las ciudades como Panjim, Vasco de Gama, Margao y Chaudri, todas ellas comunicadas de forma muy sencilla con los buses abarrotados donde siempre tienes al paisano que grita desde la puerta la ciudad a donde se dirige, muy buena gente y superbarato. Un trayecto de 50 km (de 1 a 2 horas) te sale por unas 40 rupias, menos de un euro. Debo de advertir que si te dan miedo los adelantamientos en subida y curva o si te provoca ansiedad el ir algo apretado… mejor toma un taxi. La forma de conducir en la India no tiene nada que ver con la que estamos acostumbrados… Yo me he llevado más de un susto, golpes de volante en el último momento para esquivar a un camión, coche, moto o vaca… son normales.

Un consejo, una vez decidas el lugar donde vas a quedarte, alquílate una moto para moverte por tu cuenta, el precio hay que negociarlo y suele rondar entre 150 a 300 rupias al día (3 a 6 eur) y es la mejor forma de ver esta zona.

Desde Palolem tomé un tren que inició mi camino hacia el sur, un trayecto corto de tan solo un par de horas para llegar a Gokarna, en la región de Karnataka.

Gokarna es mucho más puro y auténtico, además todo mucho mas barato, regresando a los precios más o menos normales de la India.

El pueblo es pequeño, su gente es muy agradable y la playa es infinita y tranquila, por lo que si buscas tranquilidad puede que este sea tu lugar de reposo.

En Gokarna os puedo aconsejar un lugar, se llama Flower Garden Café, es muy, muy, muy sencillo, está delante del mar y tiene su encanto por tan solo 150 rupias, menos de 3 euritos.

Karnataka es una región interesante; acompañado de Bárbara, una maravilla de mujer todo-terreno, me moví en bus de pueblo en pueblo bordeando la costa; en un par de ocasiones ni llegué al destino esperado, al pasar por delante de un pueblo con playa le decía al chofer: “¡Para! Que me bajo aquí”, mientras los paisanos que iban en el bus sonreían pensando… ¿dónde va este loco? Pasé un par de semanas sin ver a un solo turista y eres muy bien recibido por sus gentes, cuando te acercas ves que van a avisar al resto del clan diciendo “foreigner, foreigner”, se ríen, les hace gracia y siempre hay uno que es más lanzado que viene a darte la mano y te preguntan de dónde eres y si es la primera vez que estás por la India. La mayoría son pescadores y disfrutas de su compañía, en especial la de los niños.

Los niños de la India te marcan y te enseñan a apreciar todo lo que tienes. Yo no soy muy niñero que digamos, pero reconozco que me quedaba abobado ante su sonrisa y sus ojos brillantes. He vivido experiencias inolvidables con ellos, en Goa colaboré con un centro de acogida que se ocupa de sacarlos de la calle para darles de comer, es para verlo, todos en fila con su plato para que les den el Dal (arroz con una especie de salsa), lo comen sentados ordenadamente en el suelo y con sus manos, al terminar limpian el plato y te obsequian con un “Thank you” y una sonrisa.

También fui a ver donde malvivían, bajo plásticos y sin nada, algo extremo cuando llega la época de los monzones. India crece sin parar y sin apenas control, las familias pobres llegan a tener 4 o 5 hijos, por lo que India no tardará mucho en ser el país más poblado del planeta.

A la vez que crece, este país crece de forma pobre pero también en riqueza, un país donde ya hay más ricos que habitantes tiene España, las clases cada vez se distancian más, los ricos son cada día más ricos y los pobres son más pobres. Cada vez hay más influencia occidental, lo cual es chocante ya que pones la tele y no paran de pasar vídeos musicales con los nuevos artistas al estilo rapero americano, con chikitas ligeras de ropa, y por otro lado en la calle la mayoría de las mujeres van bien tapadas. Un detalle curioso que he visto y era noticia en todas las cadenas era la prohibición a un equipo de cricket de que tuvieran cheerleaders… Por lo visto alteraba al personal. Normal, eran unas tremendas rubias occidentales que se pegaban unos meneos que hasta al lanzador de la bola se le partía el cuello… Al final se arregló el asunto poniéndoles unos pantalones bajo sus cortas faldas y todos contentos.

Bueno, siguiendo el recorrido…

Al llegar al sur de la región de Karnataka me fui desde Mangalore hacia el interior, pasando por Madikeri y Kushalnagar, donde visité una zona con exiliados del Tíbet, de allí a Mysore, donde os aconsejo visitar su mercado. Más al sur y dentro de la región de Tamil Nadu están Udagamandalam y Coonor, zona interesante para ver parques nacionales y extensas plantaciones de té. Más al sur Coimbatore, y finalmente de nuevo a la costa, donde llegué a la región de Kerala, concretamente a Fort Cochi, un lugar interesante y aconsejable. Después, más al sur, Alapuzza, lugar donde se encuentran los famosos backwaters, largos canales que se recorren en barcas o home boats, algo realmente sibarita pero muy aconsejable. De allí hacia el sur en barco hasta Kollam, después un bus hasta Varkala, zona turística y lugar donde se practica la medicina Ayurveda.

Crucé Kerala y llegué hasta la punta de la India donde está Kanyakumari, un pueblo de pescadores que resultó afectado por el tsunami en Tailandia, de allí a Madurai donde de nuevo me reencontré con la “India del norte”. Desde Madurai tren hasta Chennai para ir a las Islas Andaman.

Poco más, pasé un par de semanas en las Islas Andaman (os aconsejo la Isla de Hawelock), en parte para olvidar ya que me pilló en ciclón que posteriormente dañó Birmania, de allí a Calcuta, después unos días en Varanasi, Delhi y una nueva etapa, esta vez por Irán, desde las tierras persas a Turquía para mirar de llegar a la Isla de Amorgos en Grecia, lugar que siempre he deseado visitar ya que es donde se rodó buena parte de la película El gran azul, todo un clásico para los que nos gusta el mar. Un hermoso lugar para acabar este año viajero y fotográfico.

En definitiva, para ver bien la India necesitas mucho tiempo, años, de todas formas tras 6 meses por aquí os puedo dar un consejo básico.

Si vienes a la India para un par de semanas, muévete en taxi con chófer, si vienes para un par de meses combínalo con tren, bus y vuelos, pero si tienes realmente tiempo, vete con una bolsa pequeña, un par de camisetas y cómprate una vespa antigua de segunda mano impecable por unos 60/100 euros y a disfrutar del país, tú te lo guisas y tú te lo comes. Si tienes que hacer un trayecto largo en tren, al reservar tu billete puedes subirla al tren por poco dinero, cuando acabes el viaje la mandas a tu tierra por unos 300 euros y si quieres la vendes volando por unos 1.200. Aprovecha que están de moda.

Desde Grecia ya regresaré para cumplir la promesa de llegar puntual a la boda de mi buen gran amigo Gerard y Carmeta. Hay barra libre, ¿no?

Total, tan solo habrá sido un año. Un buen año.

Como siempre, plasmo palabras con fotografía, la razón de mi “aventura”. Podéis ver lo que os he contado en la sección de Portfolio y álbums.

Un abrazo a todos los amigos con los que me he cruzado y uno especial para Kiko y Laura, tan pronto regrese podré conocer a Claudia.

Un gran país lleno de contrastes y… vacas.

Una auténtica maravilla, un país místico y espiritual, a veces duro, a veces pesado, pero sin duda alguna incomparable.

Pensaba cruzar India en un par de meses, finalmente estaré 6, lo que dura mi visado.

La ruta por la India comenzó en Gorakpur, lugar al que llegué en un bus abarrotado desde la frontera del Nepal mientras sufría por mi mochila que de nuevo iba en el techo, lugar donde iban subiendo nuevos pasajeros.

En el mismo Gorakpur tomé un tren que me llevaría a Varanasi. Una de las ciudades más fascinantes que jamás he visto, algo único y realmente especial para quien viaja con una cámara de fotos como compañera de rutina.

En Varanasi tuve mucha suerte, en la estación de Gorakpur mientras esperaba mi tren me crucé con un chico con pinta de ser de mis tierras, le solté un “hasta luego”, se me quedó mirando y no me contestó por lo que pensé que no era de mis tierras. Al cabo de un rato se acercó y con cara de sorpresa me preguntó: “Hey, ¿me has dicho hasta luego?” “¡Sí claro!” “¿De dónde eres?” “De Barcelona.” “¡Yo también!”

Tomamos juntos un tren nocturno y por un eurito y medio al día, pasé un par de semanas en una casa con una familia y un grupo de catalanes que van a la India para aprender a tocar el sitar, un instrumento típico de esta tierra. ¡Teníamos la casa ocupada con música, un jamón y pan con tomate! A los pocos días, al grupo se apuntó Tanja, mi amiga Alemana que cruzó conmigo Tíbet y trepamos por los Himalayas.

Varanasi

Impactante para todo el que llega “fresco” desde su lugar de origen mas “civilizado”, lo de civilizado a veces lo dudo… porque en repetidas ocasiones, la India, Varanasi y su gente son más civilizados que muchos otros lugares con calles limpias y gentes perfumadas pero cargadas de complejos, envidias y tonterías varias. Aquí todo el mundo acepta su vida sin pensar continuamente en la de los demás.

Además, aquí me he paseado a mis anchas con la cámara y no me han robado, posiblemente algo más arriesgado… en mi país natal.

Varanasi es surrealista como buena parte de este país. Un lugar donde conviven sin problemas pero de modo algo caótico, hombres, mujeres, bohemios, monos, perros, ratas, rickshaws, tuc-tucs (taxis) y cientos de vacas que convierten sus calles en un campo de minas.

De todos modos, es impresionante. Tras varios días de adaptación a este nuevo medio de vida, te cautiva, al menos a mí me ocurrió como a muchos otros que he tenido la suerte de conocer.

Varanasi no es una ciudad de paso, no es un lugar donde estar un par de días, debes de quedarte allí, familiarizarte con sus gentes tomando chai en la calle, conocer sus rincones y participar en sus rituales. Entonces, conocerás de verdad Varanasi y ya puedes decir que has ido a la India.

Eso si, si eres tirando a “delicado”, de los que se tapan la nariz… entonces mejor no vayas, o sí, ve y cambia el chip porque la vida está llena de mierdas de color de rosa más asquerosas que la de una vaca y te darás cuenta de lo bien que vives.

¿Cómo describir “surrealista”?

Un día cualquiera, en una de mis habituales sentadas para tomar el chai de 3 rupias en un puesto callejero, pude ver en la misma escena lo siguiente:

Un toro montando una vaca, la vaca no quería por lo que sus carreras y embestidas provocaban cierto caos entre los transeúntes.

Un mono robando una manzana en un puesto de verduras.

Dos perros en plena pelea. Una rata haciendo equilibrios en los cables eléctricos.

Un pobre hombre, con lepra y sin piernas arrastrándose por el suelo con una especie de patinete para pedir unas rupias.

Al mismo tiempo, otra vaca que intentaba llevarse unas verduras de otro puesto mientras la vendedora la asustaba con un palo a la vez que sostenía una vieja balanza con un par de naranjas.

Y al fondo de la escena, un policía con un viejo fusil y una comitiva dirigiéndose al gath con un difunto, mientras cantaban y sonreían.

Todo esto en tan solo unos instantes.

Me quedé mirando al paisano que me hacía el chai y nos sonreímos mutuamente como si yo le estuviera diciendo… “No veas, ¿no?”… y el me contestaba con un “Killo, ¡es lo que hay! ¡Bienvenido a la India!”

Todo esto lo acepto, incluso llegaría a decir que tras pasar unas semanas por aquí me gusta verlo porque es lo que hay, pero lo que si repudio y critico de un país como la India, un país con el potencial para hacer misiles transoceánicos, supersónicos, mega-galácticos y churripitufláuticos… es que todavía haya gente muriendo literalmente por sus calles.

Durante estos meses he visto escenas realmente duras y extremas, algo que te quita el sueño y te hace sentir realmente afortunado.

Pues bien, tras estos días en Varanasi, donde celebré el fin de año a bordo de una pequeña barcaza en el Ganges, me fui a Agra.

En Agra, tras pagar 750 rupias, pude entrar a ver el Taj Mahal. Toda una maravilla aunque no me impresionó como realmente creía.

En Agra y principalmente en los alrededores del templo, los indios se ganan su fama de pesados con los turistas, acabas harto de ellos, cada pocos segundos te vienen con las mismas preguntas, todo por conseguir unas rupias. Es aquí donde llegas a odiar la India pero al final de acostumbras, no hay mas remedio. El bajar de un bus o un tren y tener que sortear a 50 que vienen a ofrecerte taxi y hotel es un estrés. De todas formas lo mejor es bajar la cabeza, cruzar lo más rápidamente posible mientras vas diciendo “no, thanks”. Una vez sales del caos es cuando ya puedes negociar el taxi, seguro que uno de los 50 es más insistente que los otros y te sigue durante varios minutos. El error es pararse ante tal muchedumbre, poner cara de susto y decir la palabra “taxi”… ¿cuál de los 50 se lleva el cliente?

Tras un par de días en Agra (más que suficientes) me fui a Orchaa, un pequeño pueblo al sur de Agra muy aconsejable. Infinidad de templos y mucho más tranquilo, tan solo hay una calle principal y el resto es campo abierto.

De Agra tomé un tren de 35 interminables horas para darme el capricho de unos días de playa en Goa, un poco de descanso, unas fotos del carnaval y de allí a Delhi.

En Goa me reencontré con Cabesa (Gadea) y Tanja, nos dimos un buen hartón de sol y playa y algún pescadito que otro.

Sobre Goa ya os hablaré en el siguiente artículo que tratará sobre el sur de la India.

Delhi

En Delhi, el bullicio y el ambiente de mochileros con bajo presupuesto se mueven por el Main Basar, lugar excelente para quedarse ya que a pocos metros tienes una de las principales estaciones de tren. En las estaciones hay que estar atento, intentarán timarte diciendo que no venden billetes ya que se ha trasladado la oficina para extranjeros, es una farsa, están compinchados para llevarte a una oficina y venderte un paquete. La oficina para turistas está en la primera planta de la estación y es muy sencillo el comprar billetes.

Otro timo habitual es si llegas a Delhi en avión, el taxista te llevará a una agencia con la excusa que antes de ir a tu hotel debes confirmarlo, la llamada al hotel es falsa y te intentarán vender otro paquete. Ponte serio y firme si te ocurre esto y no te cortes, si se pone pesado le pegas dos gritos, entonces te sonríen, te sueltan un “ok, ok” y aquí no pasa nada.

En Delhi recogí a Bárbara, mi media naranja y compañera para las próximas semanas, también llegó Libita, y Gadea tomó nuevos rumbos hacia el este del globo con destino final Argentina, lugar donde espero llegar un día u otro para compartir un buen asado y poder recordar los grandes momentos que hemos compartido durante estos meses.

Desde Delhi tomé un tren hacia el norte del país, concretamente a Haridwar (110 rupias sentado), de Haridwar a Rishikesh, tren 5 rupias, aunque en tuc-tuc llegas por unas 35 rupias. En Rishikesh es aconsejable quedarse en Lashman Jaula, una de las mecas del yoga.

En esta zona es aconsejable presenciar la ceremonia del amanecer y la puesta de sol en el Ganges, es impresionante pero debo advertir que es algo duro si lo haces en Haridwar, es aquí donde verás la pobreza más extrema y la gente más desgraciada. Especialmente durante el ritual del amanecer, pobres, mendigos y enfermos se acercarán hacia ti para pedirte unas rupias, no puedes evitar que se balanceen sobre ti sin poder hacer nada por ellos.

Tras unos días por el norte comenzamos la ruta por los pueblos de la región del Rajhastan. Posiblemente la India más bella y mística, recorrer ciudades como Jhaipur, Pushkar, Jodhpur, Jaisalmer y Udaipur es indispensable. Si tienes tiempo te aconsejo ir de Pushkar a Podhpur en camello, son 5 días por unos 40 euros.

Sobre Rajasthan y la etapa en camello entre Pushkar y Jodpur debo decir que es de lo mejor que he hecho en India, es donde realmente te encuentras y compartes horas con gente realmente auténtica y maravillosa, son gentes que viven de modo completamente rural, viven en pequeñas casas, muchas veces hechas de barro y paja. Te ven llegar, sale toda la familia a saludarte al pasar y todos desean que pares, que entres en sus casas y que compartas con ellos un chai, un chai que es tan simple como el coger a la cabra o la vaca, ordeñarla y ala, chai-chai en marcha. De nuevo se da el caso de que el que tiene menos es el que más te da.

Si vas con tiempo te aconsejo esta experiencia, eso sí, duermes al raso y cada día comes más o menos lo mismo y acabas con los riñones destrozados. El precio ronda las 4.000 rupias para dos personas durante 5 días de viaje.

De Rajhastan a Bombay, la ciudad mas grande de la India y no tan idílica como nos la cantaba la Ana Torroja con su Hawai Bombay.

Para terminar, una serie de puntos negativos en India. Además de la miseria, pobreza y gentes malviviendo por las calles con distintas enfermedades, he de decir que si eres mujer y sobre todo si vas sola, te sentirás observada y acosada en muchos lugares. Consejo: vístete con ropas locales, utiliza pañuelo y pasa completamente de ellos, si se ponen realmente bordes les pegas cuatro gritos, entonces se ríen y te sueltan el “ok, ok”. Otro aspecto que te hace aborrecer en algunos momentos este bello país es el cachondeo que se llevan con los precios de las cosas, es un regateo continuo. Al final de adaptas.

Fotografía

Creo que en la India he hecho algo especial, “India, faces & places” (India, caras y lugares), podéis verlo en la sección de Portfolio y álbums. Es un resumen de rostros y lugares, un trabajo de varias semanas por todos estos lugares, con ello y como siempre, espero que os ayuden a comprender todas estas palabras.

Creo que la India es un país que para conocerlo más a fondo, hay que pasar varios días en cada lugar, tiempo indispensable para conocer sus calles, rincones y gentes. Sin ánimo de “fantasmeo” ya que es la realidad; durante los últimos años he estado en unos 30 países y jamás he pisado una tierra tan especial y fotogénica como ésta.

Espero que tengáis unos minutos de tiempo para verlo, que os guste y que lo visitéis.

No dudéis en colgar en la zona de comentarios vuestras impresiones, me satisface muchísimo el ver vuestra forma de ver lo que hago.

Detalles y consejos.

En India puedes volar por el interior del país de forma económica, los vuelos suelen costar unas 3.000 rupias (60 euros) y éstas son las principales compañías para hacerlo:

www.flykingfisher.com (recomendada)
www.goindigo.in
www.goair.in
www.airdeccan.net
www.spicejet.com

Trenes

Casi todo el país está conectado por tren. Hay 3 tipos de clases, SEAT
(asiento) aconsejable para trayectos cortos, Sleeper 3AC y 2AC. Para comprar billetes en la estación hay que saber el número de tren y es algo complicado, puedes acudir a las agencias que cargan una comisión de unas 50/100 rupias (1 o 2 euros).

Bus

Hay infinidad de autobuses, precarios pero funcionan, aconsejable para trayectos cortos. Moverse en bus es fácil y muy económico, siempre hay un paisano que grita el nombre de la ciudad desde su puerta. Pregunta el precio antes de subir a la gente que lo espera, es posible que en algún caso intenten cobrarte de más.

De todas formas, si tienes tiempo, aunque es algo caótico y viajas con algunos inofensivos ratones… os aconsejo hacer uso del tren. Si tienes poco tiempo, vuela, pero reserva con suficiente tiempo de antelación para conseguir un buen precio. No te vayas de la India sin subir a un tren.

En las principales ciudades muévete por las zonas de mercados, allí tienes infinidad de hoteles y guest houses por unas 200 a 500 rupias (4 a 10 euros).

La comida es excelente aunque hay que pedir que sea poco picante… Vivir en la India de forma correcta te puede costar unas 300–1.000 rupias al día (6 a 20 euros).

Toda esta ruta por el norte se puede hacer en un mes sin problemas.

Un abrazo a todos y en especial a toda la gente que se ha cruzado conmigo durante estos meses.

Dedicado a Gadea, Barbara, Libita y en especial a Nuria
Namaste

Nepal es único, puedes trepar por las faldas de los Himalayas y en unas horas penetrar un entorno salvaje a lomos de un elefante como si estuvieras en África.

Sus gentes son entrañables, excelentes personas que viven en muchos casos en una pobreza extrema, los ancianos y los más pequeños son increíbles, unen sus manos y te obsequian con un “Namaste”, el saludo tradicional de estas tierras.

Tan pronto llegué a Nepal me di cuenta de que este país también me gustaría. Desde la caótica frontera con el Tíbet y siguiendo las instrucciones del hombre que se ocupaba de cobrar tomé el bus a Katmandú, perfecto, el bus estaba listo para salir. A los pocos minutos se detuvo como destino final y el cobrador desapareció por arte de birlibirloke, me tocó buscar otro y pagar de nuevo, un trayecto de 150 km que te lleva a la capital en 9 interminables horas. Toda una paliza de bienvenida pero interesante.

Si vas en grupo, igual será mejor el contratar un Jeep… más rápido, seguro y sencillo. El estado de los autobuses nepalíes es patético, los neumáticos son lisos al puro estilo Fernando Alonso y la vista desde la ventana (algunas con barrotes) a los acantilados te causa cierta preocupación.

Tras la serenidad del Tíbet, al llegar a Katmandú ya pude disfrutar de un poco de actividad, Katmandú es una ciudad fascinante donde reina el colapso circulatorio, el no parar de oír cláxones y esquivar todo tipo de vehículos y algunas vacas, mientras sorteas a gentes que desean venderte de todo y sin poder hacer nada con todos los pequeños descalzos que te piden dinero para unas galletas. Katmandú es una ciudad relativamente turística, el centro del bullicio está en el Thamel, lugar que aconsejo para unas pocas horas al día. Tan pronto puedas dirígete a Patan al otro lado del río, es allí por Durban Square y alrededores donde verás lo mismo que en la zona del Thamel pero de forma más pura, sin tanto turismo y sin que te vendan nada.

Indispensable la visita a los Pashupatinath Gates, te llevará a tu infancia recordando El libro de la selva.

Un consejo, si de Nepal tienes que ir a India y no tienes el visado, tendrás que sacártelo en la embajada de Katmandú, es un poco caótico, por lo que te aconsejo el pagar algo más y hacerlo en una agencia, te puedo aconsejar Great Adventure, contacto: Prakash, están en el Thamel (su web y datos: www.trek2himalaya.com) conmigo han sido muy formales, el visado tarda unos 5-6 días. Coste total unos 60 Euros, 6 meses visa, 2 entradas.

Pues bien, tras pasar unos días en Katmandú y preparar mi siguiente visado, junto con el grupo de gente que conocí en Tibet recorrí el Tíbet, nos fuimos a Pokhara, una ciudad turística y frecuentada por los amantes de la montaña. Pokhara destaca por su lago, donde puedes darte un paseo en barca y porque desde allí puedes acceder a varios trekkings alrededor de los Annapurnas (en los Himalayas), los dos más populares son el Annapurna circuit y el ABC.

En Pokhara os puedo aconsejar un par de sitios para quedaros, los dos están en Lake Side: el Peace Eye enfrente de Karki house y el Holly Lodge, que se encuentra en la calle paralela. En ambos tienes habitación doble por unas 300 Rupias (3 euros). Comer por las callejuelas, mitad de precio que enfrente del lago.

Treks

El trekking más popular del Nepal es el del campo base del Everest que se encuentra al noroeste del país; este trek no sale desde Pokhara, en Pokhara sólo accedes a los Annapurnas. Desde esta zona, los recorridos más populares son dos, el ABC (Annapurna Base Camp) y el Annapurna circuit, que es una gira alrededor de las principales montañas, un trek que se suele hacer entre 15 y 25 días. Un no parar de subir y bajar cuestas. Si lo quieres hacer en poco tiempo, deberás estar en plena forma para soportar jornadas de 6 a 10 horas de caminos con interminables escaleras de piedra por medio de impresionantes parajes.

El ABC (Annapurna Base Camp) (el permiso cuesta 2.000 rupias, unos 20 euros)

Ya que el Everest lo visité desde su lado tibetano, opté por el ABC, el trayecto comienza en Phedi, donde llegas en taxi (400 rupias, más o menos 4 eur), desde su inicio, tras las primeras cuestas y pagar el “peaje” a los maoístas (100 rupias por día), dudas si has hecho bien en comenzar esta excursión, las primeras cuestas te ponen las piernas a gusto mientras cruzas los primeros poblados donde tienes lodges (albergues) donde dormir, comer, descansar o plantearte si das media vuelta… ¡no lo hagas! ¡Sigue! Más arriba te esperan puentes colgantes, la selva en su estado puro y las montañas nevadas. Si estás atento verás monos, si estás “de muy mala suerte”… verás algún leopardo; tranquilo, es algo realmente improbable y los de las montañas son vegetarianos…

Los principales poblados que vas a cruzar son Pothana, Landruk, Chhomrong, Bamboo, Dovan, Himalaya y Deurali, para posteriormente bordear una de las vistas más espectaculares, la del monte Machhapuchhre (6.998 m), sin duda alguna, la montaña más bella que jamás he visto. Desde allí, tras varias horas de jornada, llegas al campo base del Annapurna south (7.219 m). El campo base se encuentra a 4.130 y es una auténtica maravilla, te encuentras en medio de un gran valle blanco, rodeado de majestuosas montañas que se visten de color rojizo al llegar el atardecer.

Estás agotado, y hace mucho frío, por lo que a las 8 de la tarde ya estás envuelto en tu saco de dormir y varias mantas pesadas. A las 6 de la mañana, un té masala y a disfrutar de un amanecer difícil de describir, para ello, lo mejor una foto.

El camino de regreso recorre los mismos poblados, pero al llegar a Chhomrong te diriges hacia Naypul, siempre recorriendo la ladera del río Mondi Khola. El camino de regreso desde Chhomrong es fácil, casi todo son llanos por lo que la “tortura” ya llega a su fin. Por lo general, este trekking dura 7 días, 5 de ascenso y 2 de descenso a una media de 5 a 9 horas al día. Personalmente lo encuentro algo duro, creo que es mejor hacerlo en 6 días de subida y unos 3 de bajada, de esta forma en lugar de andar cabizbajo y agotado, tendrás tiempo de disfrutar del entorno y sus gentes.

Otra opción que realmente aconsejo es hacer este trekking pero mucho más despacio, andar tan sólo un par de horas al día y recorrer todos los poblados, llevarse algo de lectura, tomar el sol y conocer más a fondo los lugares. Aparte de los hermosos parajes, cabe mencionar su gente y su estilo de vida.

En todos los Lodges el menú es extenso, puedes comerte desde el típico dalbat hasta unos suculentos spaghetti con atún y una Coca- Cola… Te preguntarás… ¿cómo llega una coca-cola al campo base? Pues a lomo de los porteadores, gentes que dedican toda su vida a subir y bajar las montañas con un cesto en la espalda. Es impresionante verlos subir, mientras subía uno de los repechones, detrás mío venía una señora de avanzada edad dándome prisas… Yo asfixiado y ella cargada de leña y descalza. Los descensos los hacen de forma vertiginosa, imposible seguirles. Todo ello por unos céntimos por porte.

Al regresar a Pokhara me tomé un par de días de respiro, un afeitado a fondo con el bueno de Rach, un masaje y a por otro bus. Allí la “familia” ya comenzó a dispersarse, la mayoría se fueron a India (Goa) para pasar las navidades.

Sherpas y guías: Todo y que es relativamente fácil hacerlo en solitario, por poco dinero puedes ir acompañado de un guía. Si necesitas uno es muy fácil encontrarlos, de todas formas. En Holly Lodge pregunta por Dil o contacta por mail con Tems Sherpa (se llama Sherpa de apellido) om_mane88@hotmail.com.

La mejor época del año para hacer esta zona es marzo, abril, agosto, septiembre y octubre. Febrero, noviembre y diciembre comienza a ser más fresco, enero es bastante frío, y en mayo, junio y julio la lluvia es más probable. En todos los casos, debes llevar un equipamiento acorde para el frío, en el mismo Pokhara puedes comprar y alquilar.

He de decir que antes de viajar al Nepal debes de consultar la situación entre el ejercito del país y las tropas maoístas. Actualmente la situación es relativamente estable.

Desde Pokhara me desplacé a Saurah, en las puertas del Parque Nacional de Chitwan, el principal parque del país, toda una maravilla en un entorno completamente distinto, elefantes por las calles y gentes encantadoras ataviadas con ropas que te hacen recordar África, poblados de barro y unas excelentes puestas de sol frente el río. Otro parque menos popular pero muy interesante es Bardia, al oeste del país.

Buscando animals y vida salvaje, en Chitwan hice una excursión a pie por la selva, completamente acojonado ya que el día antes me dieron las correspondientes instrucciones en lo que se refiere al probable encuentro con algún “apacible” animal… Por ejemplo, si te encuentras con un rinoceronte te subes a un árbol, si se trata de un elefante… corre y camúflate por la maleza mas profunda, si es un tigre, agrúpate con el guía, aplaude y grita con fuerza… Tras la charla me dijeron que en los últimos años 4 guías habían muerto mientras protegían las vidas de sus clientes. Pues bien, tras estas instrucciones ve e intenta dormir que a las 6 de la mañana es tu turno.

Tras un recorrido en canoa durante el amanecer y con una espesa niebla, nos dejaron en la ladera del río, eso sí, minutos después de cruzarnos con un cocodrilo que se daba su baño matinal. Entramos en la selva apartando las ramas, culo apretao… y lo que es… empujando pa dentro. De repente, nos alertó el guía con su señal de alto y mirada profunda mientras nos pedía silencio para que nos acercáramos mientras señalaba con el dedo entre la maleza… Era una mariposa (el guía descojonándose), al cabo de unos minutos, otro alto; lo siguiente fue una especie de gallina, nuevamente tras el correspondiente alto y silencio del guía… que de nuevo se partía de la risa mientras la señalaba diciendo “Chicken jungle!! very dangerous!!”… Cada pocos metros tenía un árbol controlado y dejaba bien claro al resto del grupo que ese árbol era el mío… No vimos nada más, tan sólo nos encontramos con los excrementos recientes de un rinoceronte y unas marcas de garra de tigre, lo cual nos produjo su correspondiente temor hasta el final del paseo. Como bien dice mi compadre Gadea… los animales nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. De todos modos, encontrarte a un animal de este estilo en una lotería, el grupo que nos seguía se topó de frente con un oso, según el guía, el más peligroso de todos.

En Chitwan puedes hacer mas actividades, un paseo por el interior del parque en elefante es interesante, allí sí que pude ver al preciado rinoceronte; no sé, igual lo tienen todo preparado para cuando llegan los guiris como yo… de todas formas, y tras verlo, me alegré mucho de no haberme topado con uno a ras de suelo y sin árboles a la vista.

En Chitwan es imprescindible el alquilar un bicicleta y recorrer caminos, toda una maravilla entre pequeños poblados y gentes amables, sencillas y apacibles.

Fue durante mi último paseo cuando me encontré con un orfanato, una pequeña casa donde viven 16 niños y sus tutores. Desde su interior una anciana me llamaba para que entrara, fue al mediodía y acabé cenando dalbat con ellos.

Desde el inicio de esta “aventura” hace ya casi siete meses, tenía claro que lo hacía por varios motivos, uno era el propio hecho de viajar y tomarme un respiro tras años de “non-stop”, con ello poder dedicarme a la fotografía, creando mi blog para que mi gente me siguiera, a la vez un lugar donde pudiera “exponer mi trabajo” y contar de forma sencilla cómo me iban y veía las cosas.

Con esta coctelera.. compartirlo con los demás para que pudiera ser de utilidad y/o entretenimiento. Con todo esto, mi ilusión (porque, ¿quién no tiene ilusiones?) era el colaborar con alguna causa justa; me interesé por colaborar con alguna ONG para ofrecerles mis servicios como fotógrafo y realizar un reportaje de forma gratuita sobre su trabajo para difundirlo con la finalidad de conseguir alguna ayuda para ellos. Durante este tiempo, el hacerlo con una ONG no ha sido sencillo, por lo que he decidido intentarlo a pequeña escala con la gente del orfanato de Chitwan.

Desde aquí, os pido ayuda para esta gente, la ayuda es muy simple ya que tan solo con 16 euros pagarás la comida de un niño durante todo un mes, 16 euros, el precio de una simple cena en nuestra tierra.

¿Cómo hacerlo?

Tienes dos formas posibles, una es directamente al orfanato, imprime este texto, y acude o reenvíalo a tu banco con tus instrucciones y el importe que deseas aportar.

Los datos bancarios del orfanato son los siguientes:

NEPAL CHILDREN WELFARE HOME

HIMALAYAN BANK LIMITED TANDI, BRANCH

S/A - 508270 “J”

SWIFT CODE: HIMANPKA

IMPORTE:

CHITWAN, NEPAL

REFERENCE: WWW.JOANUBIDE.COM

También puedes hacerlo mediante Paypal, con tarjeta de crédito, desde mi web en el apartado “donaciones” seleccionando “Children Welfare Nepal”.

Si deseas conocer a los protagonistas de este lugar, si deseas saber cómo es Reya, una niña sin padre y con una madre enferma que ya no la puede mantener, o bien a Usha, otra pequeña que quedó sin padre en el 97 y su madre desapareció, he creado un álbum específico para ellos. Visítalo en mi sección de álbumes.
Si algún día vas a Nepal, te aconsejo que les visites en persona.

Si deseas seguir al corriente sobre este asunto, te aconsejo que te subscribas a mi web en su correspondiente apartado, no recibirás spam, tan solo un mail de aviso cada vez que tenga novedades; también puedes utilizar el sistema RSS.

Creo que el álbum de Nepal, junto con el del orfanato, ha sido mi mejor trabajo fotográfico, una serie de cerca de 250 fotografías, un álbum completo, desde Katmandú, subiendo por los Himalayas y terminando en el Parque Nacional de Chitwan. Un álbum que requiere unos minutos de tiempo para verlo, espero que encuentres un buen momento para ello y que te sirva para comprender todas estas palabras.

Si os interesa todo esto y creéis que es útil, pasarlo a vuestros amigos y contactos. Por mi parte, con este álbum más las fotografías de Nepal intentaré buscar algún periódico para poder publicarlo, si casualmente sabéis de alguien del sector, os agradeceré que se lo comentéis, entrego este trabajo sobre Nepal de forma gratuita, tan sólo deben contactar conmigo por mail a joan@joanubide.com.

Si se diera el caso, las empresas también pueden participar como espónsors, si lo desean se mencionará su participación y tendrán un link a su web.

Regresando al “blog”… otro bus. Como anécdota… antes de entrar en India, de camino a Sunauli (frontera) me fui a Lumbini, lugar donde nació Buddha. Mi amigo Carlos, un madrileño enrollao que conocí en los Anapurnas, me habló sobre un curso de 10 días de meditación… Pensé “mira, puede estar bien el pasar allá las navidades, me enseñarán a meditar y desconectar, lo cual me irá de perlas ya que mi cocorota no para, siempre piensa…”

Total, me apunté, a mi gente les dije que estaba sin mail 10 días porque estaría de safari, si les cuento que me voy a un templo a meditar se pensarán que me he vuelto un poco lelo…

Al mediodía, al llegar al lugar en cuestión me dieron una hoja con las instrucciones, entre ellas, no puedes hablar en 10 días, te levantarás a las 4 de la madrugada todos los días para comenzar tus meditaciones y no puedes matar a ningún ser vivo (mi especie de habitación estaba llena de mosquitos, entre otro nutrido clan de lagartijas).

Total, que pasé una tarde “en silencio”, me dieron de cenar una sopa blanca dulce y a dormir, que a las 4 de la madrugada campanadas “tolón-tolón” y a meditar… Me levanté, y tapado con la manta seguí al resto de “meditantes” hacia la sala, me senté y comencé a meditar… meditar sobre la forma de largarme de allí…

Al final duré un día, tomé el primer bus que encontré y me fui solo a la India…

Admiro a la gente que sabe y está preparada para hacerlo. Yo no pude, no es lo mío, además, a las 4 de la mañana tengo mucho sueño.

Poco más, ya he llegado a Varanasi (India), lugar donde he comenzado este nuevo año, voy a quedarme durante un par o tres de meses por la India para recorrer este país de punta a punta, por lo que el próximo artículo que tratará sobre la India tardará un poco.

Tan pronto pueda os podré dar detalles de cuántas comidas se han recaudado hasta el momento.

Termino mandando un saludo a toda la gente del orfanato; Sita, Puja, Preetam, Bikash, Mamata, Reya, Deepa, Alisha, Sirjana, Sapan, Deepak, Sunita, Usha, Suresh, Goma, Shoya, Vishu y Vishu Moya. A Carlos de Madrid, a Corlius, Marcus & Nadine, a toda la “family” de Lhasa, en especial a Tanja, Adam, Dil y Tems, Nathael y Emilie, a los nuevos amigos de esta etapa.

Aprovecho estas líneas para agradecer a apogeephoto y vilanovadigital toda su colaboración al reproducir mi blog en sus páginas.

Namaste Feliz 2008

lista donaciones a 04/02/2008:

JU (EB) : 100, GM: 20, BG: 40, ES: 30, SL: 150, JO: 16, MAG: 75, PM: 100
total: 531 Eur = 33 meses de comida para un niño, es poco pero gracias a estas pequeñas ayudas siguen adelante.

Justificante del pago:

Todo y que ponen algunas dificultades, visitar Tibet es fácil. La mezcla entre lo espiritual de sus gentes, costumbres y parajes los hacen realmente único.

El primer gran “flash”, me llegó en Lhasa, su capital: al entrar por las calles que bordean el templo de Jokhang te quedas con la boca abierta. Allí encontrarás a cientos y cientos de peregrinos que han llegado desde todos los rincones de esta tierra. Pasan horas y horas rodeando el templo por sus calles mientras meditan y rezan con sus molinos de oración y sus gastados rosarios. Son gentes humildes, pobres, con ropas sucias, pieles agrietadas y mofletes rosados por el intenso frío. Algunos de ellos llevan días, semanas, incluso meses peregrinando hasta la capital. Lo más destacable es que algunos lo hacen mediante el ritual que consta en andar un par de pasos, arrodillarse, tumbarse en el suelo para orar, de nuevo se levantan y así durante largas e interminables jornadas.

Debes visitar los templos de la ciudad, obviamente Potala y Jokhang (en el centro), un buen lugar para sentarte en un rincón y dejar que las horas pasen mientras ves a todos los peregrinos rezando frente a sus paredes blancas.

Una visita obligada es el templo Ganden, a una hora de la capital, 300 RMB en taxi (30 €), el templo está a 4.300 m de altitud y es espectacular si estás allí sobre las 7 de la mañana para contemplar el amanecer desde sus laderas. Sobre las 8 de la mañana empiezan a salir monjes por todas sus calles, es una postal fascinante, debes seguirles porque van a la sala principal a orar y a tomar su té, mientras los monjes más jóvenes hacen carreras con los termos para servir a tal cantidad de comensales.

Palhalupuk es otro templo muy poco conocido pero sin duda merece ser visitado. Es un pequeño templo que se encuentra enfrente de Potala, está bajo la montaña donde está la torre de comunicaciones de Lhasa, no hay señales que te lleven a él ni tampoco turistas. Lo encontré de casualidad.

Sera temple es el que está al noroeste de la ciudad, no te lo pierdas, es donde puedes ver todos los días a las 15.00 h el encuentro de todos los monjes en el parque, donde se autoexaminan con preguntas a todo volumen y con una característica palmada al realizar la pregunta. Es su forma de mantener al día todos sus conocimientos y cultura de una forma simpática. Los turistas pueden hacer fotos sin problema, aunque recomiendo grabar un vídeo ya que es algo realmente peculiar, allí verás la humanidad y simpatía de esta gente.

En esta etapa viví varios momentos remarcables. Uno fue en el templo de Sera, entré en una de las grandes salas de meditación y los monjes me invitaron a sentarme con ellos para tomar té mientras miraban sonrientes mi pinta de guiri; estaba sentado en un lugar que antes había visto en los reportajes, sentado bajo un gran gong con esa gente.

La segunda fue en una de mis sentadas diarias para contemplar y fotografiar a las gentes que rezaban en las paredes del templo de Jokhang, vi a lo lejos como se acercaba una anciana, sus pasos eran lentos, para haceros una idea… uno mío podían ser diez de los suyos, pues bien, cruzamos miradas, se acercó, se sentó a mi lado, me tomó la mano y oró. Estuvo conmigo durante media hora, en la que yo sólo me quedé mirando su sonriente cara arrugada y sintiendo sus caricias en mi mano. Debo de reconocer que me emocionó ese encuentro y pensé…venga, a por el Everest y etapa cumplida.

Así fue, otro gran momento sin lugar a dudas fue cuando pude contemplar la cordillera de los Himalayas y ver la noche más estrellada de mi vida en las faldas del Everest, eso sí, a 25 bajo cero (15 bajo cero dentro de la habitación…).

En definitiva, el Tíbet es una tierra realmente pobre y abandonada, sus gentes viven años atrás, en los pueblos tienen burros en lugar de coches y para calentar el agua del té utilizan unos paneles solares. Su gente es encantadora, te miran y te sonríen, y como suele pasar, el que menos tiene es el que más te da. Los más pequeños se les ve que son felices, tampoco han conocido nada mas que esa vida,  pero te dan mucha pena, han aprendido muy rápido a decir únicamente dos palabras, “Hello” y “Money”. Con estas dos palabras pueden seguirte durante varios minutos.

Detalles y consejos para moverse por el Tibet

Si dispones de buen presupuesto, viajar al Tíbet es muy fácil, contrata el viaje desde tu punto de origen con todos los permisos y gástate muchos dineros. Ahora bien, yo te aconsejo que si haces este viaje, te lo tomes con calma, por el mismo dinero primero visitas China con un vuelo tipo low cost, durante un mes y poco a poco te acercas hacia estas tierras, la ruta más fácil y popular es desde Beijing hasta Chengdu y después Lhasa. Viajas con los nuevos trenes que van presurizados como los aviones, dado que cruzan zonas realmente altas. Lhasa está a 3.595 m de altitud.

Atención a la altitud, si no estás acostumbrado a los viajes de alta montaña puedes vivir una experiencia realmente desagradable, el mal de altura, la sensación de asfixia y la ansiedad es posible, sobre todo al acercarte a las altas montañas. Lleva contigo medicación. Los mareos, vómitos y diarreas pueden ser tus acompañantes durante esta etapa.

Septiembre (21º a 7º) y octubre (17º a 1º) pueden ser unos buenos meses para visitar estas tierras, las temperaturas son soportables aunque por la noche hace frío y puede nevar. En el mismo Lhasa puedes comprar ropa técnica de abrigo de forma muy económica, como siempre, hay que regatear, generalmente hasta un 50%, la ropa de marca es falsa pero funciona y da el pego. Las temperaturas en noviembre son de 13º a -5º.

Marzo (12º a -2º) es un mes conflictivo para visitar esta región, ya que se celebra el aniversario de la sublevación de los tibetanos y el exilio del Dalai Lama en el 59, por ello es posible que sea difícil obtener permisos y menos aún moverse por la región.

Desde mayo (19º a 5º) hasta junio (24º a 9º) hay que tener en cuenta que el clima es “ventoso”. En agosto (26º a 10º) hay demasiados turistas.

Permisos para entrar en Tíbet

El tema de los permisos varía en función de la situación política en China. Por lo general debes sacarte un permiso para llegar a Lhasa (¡si vas en tren no te lo pide nadie!). Este permiso cuesta entre 800 y 500 yuan (80-50 €), te aconsejo que te lo saques en el mismo Beijing, seguramente sea allí donde lo encontrarás más barato. Otros requisitos y trabas: yo viví la experiencia de tener que contratar un chófer para ir desde el aeropuerto de Lhasa a la ciudad, porque el Sr. Bush acababa de dar una medalla a los tibetanos. Al día siguiente el gobierno chino impuso esta nueva normativa para los turistas. Total, que por la medalla no pude coger un bus normal y corriente y 10 veces más económico.

Si viajas al Tíbet en avión, especialmente desde China, deberás sacarte el permiso, aquí si que hay un control donde te lo piden tres veces, si no llevas permiso no vuelas.

Para moverte por el país debes sacarte otro permiso, cuyo precio varía en función de la ruta que desees hacer. Toma nota de que no puedes visitar el Tíbet por tu cuenta, puedes probarlo, hay quien lo hace, pero los chóferes de autobús no te venderán billetes ya que se la juegan, siempre debes ir acompañado por un chófer y un guía, si vas a la torera corres el riesgo de que te pare algún control policial y te manden de vuelta a Lhasa. Hay muchas agencias, yo te recomiendo la agencia Snowland que se encuentra en el Hotel Snowland de Lhasa (primera planta), son tibetanos, buena gente, pero debes dejar bien claro que deseas parar tantas veces como quieras y hacer el recorrido sin prisas, no respetan mucho las decisiones de los clientes una vez estás en marcha. Los precios son correctos y los vehículos están en buen estado. Hay que darle el toque al chófer si veis que va demasiado lanzado al bordear los precipicios…

Contratar el servicio desde Lhasa hasta la frontera de Nepal te costará unos 5.500 yuan (550 €) con el permiso incluido; este coste lo puedes repartir entre 4 personas. Si no encuentras acompañante, publica un post en el foro de Lonely Planet y no tendrás problema en encontrarlos (http://thorntree.lonelyplanet.com). La ruta dura unos 5/6 días y el plato fuerte es la visita al campo base del Everest y cruzar la cordillera de los Himalayas, algo que posiblemente harás una vez en tu vida.

En Lhasa puedes dormir en el Banak Sholl Hotel que está en Beijing Road (buen ambiente, excelente comida y unos 4 euros la cama), no dejes de ir a comer al restaurante Tashi, es una familia tibetana que tiene bien controlada la cocina local a buen precio.

La ruta Lhasa/Nepal

1.er día, de Lhasa al Lago Yamdrok-Tso - Gyantse (7 horas)
2.º día, Gyantse - Shigatse (3 horas)
3.er día, Shigatse - Shegar (6 horas)
4.º día, Shegar - Rongbug - Campo base del Everest (4 horas) (entrar al campo base cuesta unos 250 yuan (25 €)
5.º día, Rongbug - Tingri (5 horas)
6.º día, Tingri - Hangu (7 horas)

La frontera nepalí abre sobre las 9 de la mañana, la carretera es un auténtico caos.

El precio de la cama en estas ciudades ronda los 40 yuan (4 euros/noche), los servicios suelen ser un simple agujero en el suelo y en muy pocos hay agua caliente. En las grandes ciudades puedes encontrar hoteles más confortables. Trátalo con el guía.

Bueno, más cosas, el visado para Nepal te lo puedes sacar en su consulado en Lhasa, se encuentra en Norbulikngka Road, 13. Los visados se tramitan los días laborables de 10 a 12, te aconsejo que te presentes allí a las 09.30 para hacer cola. Tienes que llevar una foto y rellenar un formulario, si no tienes fotos hay un chiringuito unos metros hacia arriba donde un paisano te montará un parapeto en un momento y por 15 yuan (1,5 €) te hace 4 al instante y te regala una sonrisa sin dientes. Los visados se entregan el día siguiente a partir de las 16.00 h. Precio: unos 250 yuan (25 € para 60 días); una vez en Nepal puedes ampliar el visado de forma sencilla. También puedes sacarte el visado en la misma frontera, aunque te aconsejo que lo lleves hecho para ahorrarte esperas.

La moneda que se utiliza en el Tíbet es la misma que en China, el RMB
(yuan); 10 yuan: 1 euro.

Un abrazo a todos los amigos del camino, a Frank and Vanessa from Holland (templo), Sabi de NY y James de California. Uno especial para Martina de UK y el resto del grupo que viajamos hasta Nepal, Peder (de Suecia), Dan de Australia, Shlomi de Israel, Tanja de Alemania, Mike de UK y Lotte de Holanda.

Un abrazo a Patrick y Sergio (Barcelona y Valencia), Patrick está dando la vuelta al mundo en mountain bike, algo realmente serio… su blog: www.imagineonbike.com.

También un saludo y mucha suerte para Sarah y Bob, una pareja de recién casados que viajan para largo, puedes conocerles en justgiving.com/sarahandbobindia

Hasta aquí el Tíbet, ahora ya estoy en Kathmandú (Nepal) donde voy a pasar unas semanas para continuar en la India.

Como siempre, en la sección Albums tenéis el resumen de mi “trabajo” fotográfico, un álbum interesante que sin duda espero os haga comprender un poco más esta lejana tierra.

Podéis acceder al álbum desde aqui

Tashi Delek

Escribir sobre un gran país como China con tan solo unas frases resulta imposible. De todos modos, creo que la mejor forma de empezar a compartir esta nueva etapa pueda ser dando un ligero pincelazo sobre su gente, ya que sin duda alguna es lo mejor que he visto.

Tendrán hábitos y costumbres peculiares que ante los ojos de un “occidental” pueden resultar curiosos, divertidos y sin lugar a dudas… desagradables. Detalles como el de sentarse de cuclillas en cualquier sitio, no respetar las colas, el salir a pasear a las siete de la tarde en pijama por la calle, el llevar la camiseta subida por encima de la barriga para soportar el calor y su forma ruidosa al comer (¡Normal! ¡Los fideos queman y pican!) También cabe destacar que pocos conocen la utilidad de las papeleras, y finalmente… como no, sus espectaculares escupitajos a todo volumen con carrerilla de garganta incluida… Durante las primeras horas hasta que no te adaptas.. cuando les oyes detrás tuyo piensas que te va a caer en todo lo alto… Por suerte, también tienen una “refinada puntería”.

Ya dicho lo “curioso”, debo decir que en más de dos meses de andares por lugares populares y a la vez profundos de sus ciudades y pueblos, solo he recibido sonrisas gratuitas y golpes de cabeza al pasar ante ellos como un saludo ritual y respetuoso, sin duda alguna son muy buena gente, son sinceramente admirables.

China es un país con grandes contrastes, especialmente en las grandes ciudades, donde puedes andar por una avenida comercial realmente espectacular, impecable, con 10 personas barriendo ante sus grandes tiendas, y de repente torcer por una callejuela y encontrarte dentro de un submundo donde habitan los que nunca comprarán en esas grandes tiendas de marca; es allí donde viven los que comen en la calle y cuelgan sus ropas sobre tu cabeza mientras miras con asombro como siguen sonriendo al pasar ante ellos, es una forma de vida impresionante, algo dura y mísera para nosotros los más afortunados.

Durante este tiempo, he visto tres Chinas completamente distintas: la moderna, la “underground” y la rural.

La moderna, con sus impresionantes infraestructuras, es un sinfín de nuevas construcciones espectaculares donde destaco su capital, Beijing (Pekín), una ciudad que vive con vistas a los próximos juegos olímpicos, unos juegos que pueden merecer una reflexión algo crítica. Había momentos en los que me preguntaba sobre el precio que estarán pagando los trabajadores de sol a sol que están preparando la ciudad, especialmente cuando consigues asomarte a una obra y puedes ver a lo lejos donde malviven los miles y miles de hombres que han trasladado para preparar dicho evento.

A pesar de mi ignorancia, creo que se trata de un evento que puede ser ciertamente contradictorio en este país, un país que sin duda ha mejorado mucho, se ha modernizado, se ha abierto al mundo, pero donde sigue practicándose la censura y el incumplimiento de una serie de valores básicos considerados como derechos humanos. Bien, hasta aquí quiero escribir sobre ello… Dejemos estas opiniones para los expertos que se dedican y viven de esto, yo soy un simple viajero que escribe cuatro líneas y hace unas fotos para que sus amigos y familia puedan compartir esta experiencia y sepan con ello que estoy bien… De todas formas, China da señales de mejora en sus aspectos negativos y estoy seguro que los próximos juegos serán un gran acontecimiento y un gran avance para su país, como lo fue para el mío en Barcelona 92.

La China que considero “underground” es la que hay tras torcer la callejuela, es fascinante, calles y rincones repletos de buena gente, es allí donde el viaje resulta ser más interesante. Allí no verás trabajadores colocando cientos de flores ni barriendo sus aceras, allí verás a sus gentes sentadas en la calle ganándose la vida vendiendo todo tipo de copias baratas y comida excelente. Allí es donde comíamos todos los días por uno o dos euros. Si visitas este país no te cortes, creo que tienes el mismo riesgo de contraer cualquier indigestión si comes en la calle que en un restaurante normal y corriente. Si eres mas sibarita estás de suerte, un buen festín en un gran restaurante te costará de 20 a 30 euros.

La China rural, por lo poco que he podido ver, es única, sus paisajes son fascinantes, difíciles de describir con palabras, es aquí donde pensaba “¡Yo ya he estado aquí!” Claro, recordaba estos lugares de cuando comía en algún restaurante chino en mi tierra y veía los cuadros pintorescos que tienen en sus paredes. Aquí es cuando te das cuenta que ese dibujo existe, eso está allí y debes conocerlo por ti mismo sin ninguna prisa ni a grandes velocidades, tan solo pasea con una bicicleta y verás (al menos a mí me pasó) que tu rostro cambia a modo satisfacción al haber llegado allí, entras en una especie de cuento de hadas en el que tu cabeza no para de retorcerse buscando el no perderse ningún detalle.

Este es un país idóneo para ser uno más, por ello, la mejor forma de visitar sus ciudades es en bicicleta. Hay carriles especiales en las grandes ciudades, y en las pequeñas tan solo debes seguir al resto como si de un rebaño se tratara. Debes saber que las prioridades de tráfico son las siguientes: primero pasa el camión, después el bus, después el coche, siguiendo por la moto y tras ella la bicicleta. El que lo tiene más jodido es el peatón, todo y tener el semáforo en verde… verás que es todo un maestro del quiebro al puro estilo del Cordobés. Al moverte en bicicleta o a pié mucho ojo, te pueden salir de cara y no frenan… Gadea yendo en bici se llevó por delante a una motorista el primer día… Tienen un estilo de conducción a base de ir metiendo el morro hasta que uno de los dos se para. Eso sí, te tocan el claxon continuamente para avisarte que se acercan, nada comparable con un toque de claxon de mi país, allí si tocas el claxon a uno para avisarle “de buen rollo” que te acercas y que no le quieres rallar el coche es muy probable que se asome por la ventana y te suelte el “¿¡Qué!?” y es entonces cuando puede llegar a darse la respuesta del otro con… “¿¡Qué de qué?!”, y a partir de ese momento ya llega lo que es el “Que te parto la cara” y ala… a acordarse de los mutuos difuntos que en paz descansan. En lugar de carné por puntos deberían repartir unos sobres de té chino a domicilio a más de un garrulín alterao de la vida que no comprende que llegando 15 segundos mas tarde se puede ahorrar ese ataque de histeria.

Algunos consejos prácticos:

La mayor parte del país de puede recorrer en tren, aunque los vuelos locales son muy baratos (sobre 50-150 euros), los trenes chinos son buenos y los que conectan grandes ciudades como Beijing y Shanghái son modernos y muy rápidos. Si visitas este país toma nota que tienes tres clases de billete. El “seat”, que es un simple asiento poco aconsejable para trayectos de más de 15 horas o nocturnos, su precio es muy económico, hicimos un par de trayectos en “seat” de 16 horas y nos costó 6 euros el billete. Lo que sería segunda clase es la llamada “hard sleep”, son compartimentos sin puerta de 6 camas… un poco duras… por eso de debe llamar “hard sleep”. Se va bien y si tienes buena compañía es una forma muy interesante de moverse conociendo a la gente. No te preocupes, si hay alguien en el vagón que habla inglés, no tardará ni 10 minutos en venir a hablar contigo. Por último, la “soft sleep” que son compartimentos privados de 4 camas. Para hacerte una idea, un trayecto de 20 horas te puede costar sobre los 40 euros. Para comprar los billetes en las grandes ciudades puedes encontrar quien hable inglés, en las pequeñas es mas complejo pero te ayudarán, lleva contigo un mapa en chino, no te aventures a decir el nombre del destino a la brava salvo que no sea un Beijing, Shangai… Lo digo porque si te mueves de pueblo en pueblo en tren tienes que tener en cuenta que los nombres de las ciudades son muy parecidos y puede ser que vayas a darte un buen paseo (por ejemplo como confundirse en España con Valencia y Palencia… pero con algunos kilómetros de más…). De todas formas, el mejor sistema de comprar un billete es que en el lugar donde has dormido la última noche te lo escriban en chino y te presentas con el papelito con todo bien detallado para que no tengan que hacerte muchas preguntas. Atención, la primera semana de octubre es fiesta nacional, resulta complicado moverse.

Ruta escogida:

Partiendo desde la capital de Mongolia, nuestra ruta china comenzó en su capital Beijing (os recomiendo Leo Hostel), de allí toda una serie de trenes a Shanghái, Xi’an (recomiendo Shuyuan Hostel www.hostelxian.com) y finalmente Yichang, donde tomamos un barco durante 4 días cruzando las tres gargantas por el río Yangtze hasta Chongqing (este recorrido lo hicimos en un barco “chino”, no era un crucero de turistas, eso si por tal solo 70 euros, donde éramos los únicos con ojos redondos, ¡excelente experiencia! De todas formas también hay grandes cruceros turísticos, eso sí… por 300 euros…);

de Chongqing a Guilin en tren, y después otro barco, este tan solo de 5 horas hasta Yangshuo (espectacular recorrido). Utilizad barcos populares, precio 25 euros con la comida incluida, en Yangshuo podéis estar unos días en la ciudad pero os aconsejo The Guiggling Tree Guest House (www.gigglingtree.com), es una granja rehabilitada por un matrimonio holandés que está perdida por los hermosos parajes de esta zona repleta de montañas redondeadas y a tan solo 5 km del centro, para moverse en bicicleta. Después de la naturaleza de Yangshuo, en bus de nuevo hasta Guilin (15 euros), después un tren hasta Kunming (interesante ciudad), quedaros en The Hump Hostel (www.thehumphostel.com), cama desde 2,5 euros, muy bien situado, excelente ambiente. Desde Kunming tomamos otro tren para la ciudad de Dali (old Dali, superaconsejable), para seguir remontando en bus hacia el norte dirección Chengdu, donde ya puedes tomar el tren que te lleva hasta Lasa, capital del Tíbet. Eso sí, parando antes en Lijiang y Shangri-La, donde podrás ver parajes fascinantes.

De momento no tengo claro si llegaré a Tíbet vía Chengdu o bien aventurándome por los montes tibetanos en bus, el tiempo ha empeorado un poco, llevamos una semana de lluvias, me informaré un poco mas antes de decidirme, de todas formas ya os contaré…

Durante estos dos meses hemos compartido y conocido a infinidad de nuevos amigos, en especial a Jason (que nos acompañó por etapas desde Rusia), a Daphne (¡Ciao!), al Team Australia, al trío madrileño de informáticos, a Cesar de Sant Cugat y a Tim que nos acompañaron unos días por Yangshuo, a Lidia, Alba la galleguiña, a las dos locas que están cruzando China en bici… Anita y su amiga (¡lo siento, al final no pude despedirme!), Michelle, a nuestra amiga hawaiana, a Gabriel, Silvia y Ana de Madrid y a todo el resto, ¡un fuerte abrazo! Lo siento, seguro que he olvidado a muchos, para los nombres tengo una memoria de pez.

Por último
La moneda es el Yuan (coño, ¡como yo!), fácil para los europeos:
10 Yuan = 1 euro.
Como en cualquier país, precaución con las carteras en las zonas turísticas y repletas de gente.

Fotografía:

He creado tres álbumes sobre China tal y como os he contado (urbana, underground y natural), como siempre podéis verlos en la sección Portfolio Albums, escoger el que os interese, le dais al play y a tomárselo con calma, espero que os guste y os ayude a conocer un poco más este gran país.

No dudéis en hacerme cualquier consulta u opinión en la zona de comentarios.

Bueno, hasta aquí China… Ya sabes, si te interesa ver y leer a este personaje… dentro de unas semanas os acercaré a vuestras pantallas repletas de mails y estrés la región de Tíbet… Tranquilos, no creo que me corte el pelo al cero y cambie mi cámara y estilo de vida por una eternidad en un templo perdido, me gusta mi mochila y mis únicos vaqueros.

Empiezo a perder la cuenta de los días, trenes y fronteras que he cruzado, pero la de Rusia con Mongolia dudo que vaya a olvidarla…

Llegamos con el tren a la frontera de Rusia y nos tocó una espera de 7 horas en el tren para poder salir del país, ya nos avisaron y en las guías ya te advierten de ello, así que tienes que tomártelo con mucha calma… Es en estos momentos cuando recuerdo con risas que me estresaba cuando todos los días cogía mi coche para ir a la oficina a Barcelona. Un colapso de 30 minutos en la autovía de Castelldefels me sacaba de quicio, y ahora estoy en un colapso de 7 horas…

Después de que nos revisaran bolsas y pasaportes, el tren arranca, desde él veo bellos paisajes que me dicen que entro en un nuevo mundo, Mongolia, una de las etapas más deseadas.

Al llegar a la frontera de Mongolia nos llevamos un pequeño susto, en el momento que venía la policía aduanera miré mi pasaporte y me quedé con la cara de “pasta de boniato” al ver que la agencia se equivocó con la fecha de entrada al país; según el visado no podíamos entrar hasta al cabo de 4 días… Tonto yo de no revisarlo… Miré a Gadea y le dije: “Uffff, la hemos cagao…” Total, que la señora de la gorra con galones y estrellas tomó mi pasaporte y yo rezaba, pero… de repente se quedó mirando el visado, me miró la cara (yo haciéndome el loco) y me dijo algo en mongol como… ¿Tontorrón, qué haces aquí? … Se fue y vino con un señor con cara de pocos amigos y nos dijo: “Recojan sus maletas que dentro de 5 horas llega un tren para ir de vuelta a Rusia.” Uffff… Yo ya me veía de vuelta a Rusia y que Rusia nos dijera que naranjas de la China, aquí no pueden entrar así que tomen otro tren de vuelta a Mongolia, y así 4 días… rebotando de frontera en frontera.

Total, tomamos las bolsas, todos los amigos del tren nos miraban con cara de pena desde las ventanas mientras nos hacían gestos de ánimo y apoyo mientras hacían esperar fuera del tren, unas 3 horas de larga espera en el que nadie nos decía lo que iban a hacer con nosotros. De pronto nuestro amigo Cristian habló con una señora holandesa que al parecer trabajaba en el consulado y nos hizo de mediadora con el problema. Por suerte pagamos 20 euros cada uno y nos subimos al tren, las caras de pena de los amigos pasaron a ser toda una fila de risas y bienvenidas, por lo que conseguimos llegar a nuestro destino.

Sinceramente creo que tan solo querían acojonarnos, porque fue corregir la fecha a lápiz y aquí no ha pasado nada… Dudo que los euros fueran a parar a los caudales del país… De todas formas, mil gracias a quien nos ayudó, lo siento, si lees esto, perdí tu mail. No dudes en avisarme si vienes por mi tierra, será tu casa.

Llegamos a la capital de Mongolia, Ulaanbaatar, una ciudad donde el caos circulatorio es todo un poema, una ciudad donde desgraciadamente hay una gran polución, por lo que rápidamente iniciamos nuestra gira por los grandes valles y sus prados salvajes.

Existen varias rutas conocidas en el país, la más popular es la del sur donde puedes visitar el desierto del Gobi. Nosotros optamos por otra, la ruta oeste. Esta ruta se puede hacer en unos 8 días, alquilas un todoterreno con un chofer y a disfrutar del país.

Hay varias agencias que gestionan estas expediciones, la más popular y con mayor infraestructura es Nomads, que se encuentra en Peace Av.
También tienes a la gente de Golden Gobi que además te incluyen a una guía que habla inglés y te cocina, pero nosotros lo hicimos con la gente de UB Guest House, sinceramente os lo aconsejo si realmente queréis vivir una aventura más pura y ser por unos días un nómada más.

En esta ruta visitas Kharkhorum, los grandes valles, el gran lago blanco y varios poblados nómadas.

Nuestro chofer Beijing era todo un personaje de 37 años con 3 hijos, no hablaba ni papa de inglés pero nos entendíamos perfectamente mediante gestos, el más habitual era el de comer y sobretodo el de “¿Beijing, cuanto falta?”, siempre te decía: “Dos horas” mientras se descojonaba; al cabo de dos horas le preguntabas de nuevo y te decía con sus dedos: “¡¡Una y media!!” … De nuevo, risas…

Si vas a ir a Mongolia olvídate de las carreteras, directamente no hay… todo son prados salvajes donde vas rebotando dentro del todoterreno durante horas y horas, cada día recorríamos distancias interminables de 5 a 8 horas. Siempre era lo mismo, subías una gran pradera y desde arriba veías un valle interminable donde al final había otra montaña a subir, al llegar arriba otro valle interminable… En todo momento estás rodeado de paisajes maravillosos, ganado de todo tipo y de vez en cuando se cruza en tu camino un hombre a caballo y con suerte otro coche.

Duermes, vives y te alimentas con los nómadas, gente maravillosa, y es aquí donde te das cuenta que los occidentales consumistas estamos fatal del coco, os hablo de gente que vive feliz en los gers (tiendas) donde obviamente no hay agua, luz y como no… un televisor con anuncios para que te lo compres todo… Todo se mueve alrededor del fuego central del ger, un fuego que calienta la casa y a la vez es la cocina. No quiero ni pensar en sus vidas cuando llega el frío, las temperaturas bajan hasta 40 bajo cero.

La alimentación es muy básica, pasamos ocho días a base de una especie de sopa con un fuerte gusto a ganado y un té de leche, a mí personalmente no me gustaba pero es lo que hay, aquí no encontraré las bravas y los sevillanos del Genil… Lo más parecido a un restaurante fue una casa donde había una niña con un pedazo de carne encima de la mesa rodeada de moscas, vean la foto en el álbum y se harán una idea.

A la hora de ir al baño… pues nada, lo mejor es convertirse en una cabra más, en el campo y ala, si te da vergüenza puedes usar una especie de cabañas de madera con un agujero… Prefiero ser cabra.
El tema de la ducha era muy natural, en la mayoría de sitios directamente no hay y con suerte tienes un espejo con un recipiente de agua, por lo que la visita al río helado era la única solución. En otros más “modernos” tenían un garito donde en lo alto tenían un bidón con un fuego de leña, todo un lujo 5 estrellas, ¡agua caliente!

Durante estos días sufrí una especie de gripe o virus, creo que fue Beijing, siempre tosía por lo que al final yo también fui un mongol más con mis toses y estas cosas…

Mongolia la visitamos con Cristian (el de Milán) y Eric (el alemán al que le robaron en Rusia), también apareció Jason al cabo de unos días con dos catalanes, Albert y Miquel, un par de personajes excepcionales que están dando la vuelta al mundo con la opción de billete de avión abierto; con ellos pasamos buenos momentos en nuestro ger durante varias noches de luna llena y el fuego a nuestros pies.

En estos meses (pronto ya serán 3) he conocido a gente fascinante, sin duda una de las mejores experiencias del viaje, de todos ellos, uno de los más interesantes y con el que hemos compartido más días ha sido Cristian, el italiano de Milán.

Cristian, amante de la fotografía, viaja con su vieja Nikon F de los años ochenta, una cámara que compró en un mercado de segunda mano. Cristian es admirable, tiene 25 años y acaba de terminar su carrera de Ingeniería Biomédica, ahora está viajando solo durante un mes y medio, para regresar después a Milán para trabajar en una tienda de libros durante 3 o 4 semanas y comenzar a buscar trabajo. Creo que Cristian tardará menos de un año en mandarnos un mail para regresar con nosotros…

¡Ah! Estando en el hostel de Ulaanbaatar había una pareja, hablaban en inglés con un acento catalán que les delataba, por lo que les solté un “adéu”, se me quedaron mirando y en catalán me preguntaron de donde era, por lo que contesté… ¡de Vilanova! Los dos se quedaron parados por un momento y me contestaron un… ¡Sí hombre! ¡¿Y la Geltrú?! ¡Nosotros también! El mundo es un pañuelo… Un abrazo para ellos, nos veremos por casa cuando regrese, queda pendiente un desayuno soleado en la Plaça de la Vila.

Cierro Mongolia, de nuevo otro tren, creo que ya llevamos más de 15.000 km a nuestras espaldas, ahora toca entrar en China, un país en el que pienso quedarme cerca de dos meses, por lo que el siguiente artículo va a tardar un poco. Me toca darme un respiro.

Aquí podeis visitar el álbum

Hasta pronto.

Es aquí donde realmente comienza esta experiencia, cruzar Rusia por la ruta del Transiberiano desde San Petersburgo, para llegar finalmente a Pequín utilizando la ruta conocida como la Transmongolia.

Hasta el momento en que pusimos pié en San Petersburgo todo había sido un poco alocado, muchas prisas por culpa de las limitaciones del visado de Rusia, cruzar 8 países en un mes y medio fue un poco de locos. Es a partir de aquí cuando realmente puedo tener tiempo para hacer lo que deseaba, dedicar varios días sin prisas para conocer y fotografiar estos lugares sin tener que cargar y descargar la mochila cada dos o tres días.

Brevemente, aquí os voy a relatar una experiencia personal que a la vez es compartida por la mayoría de viajeros que hemos encontrado por el camino, una experiencia algo crítica y realista para que pueda ser de utilidad a otros que deseen conocer este gran país.

Creo que hay dos formas completamente distintas de viajar a Rusia, una es la organizada y otra es la que nosotros hemos hecho, es decir, sin tener ni un solo billete ni reserva alguna…

Si deseas conocer Rusia sin problemas, bajo control y de una forma fácil, no dudes ni un momento en ir de forma organizada, porque si no estás acostumbrado a “buscarte la vida” te volverás loco y posiblemente tengas problemas y acabes harto de este país.

Si eres aventurero y no quieres ir en grupo, prepárate porque Rusia tiene todos los ingredientes para que tu viaje sea toda una odisea…

En general, no esperes ni la más mínima ayuda de la mayoría de rusos, especialmente los que trabajan en los puntos de venta de billetes de tren. Conseguir un billete de tren en Rusia es patético, no hay puntos de venta para turistas y nadie habla inglés ni se esfuerza en lo más mínimo en ayudarte, se te quedan mirando y a la que ven que sacas un mapa o haces gestos para comprar bajan la mirada y pasan de ti tres pueblos, hay veces que te llegan a chillar mientras que la persona que está detrás de ti ya la tienes montada al cuello, el respeto en la cola no existe, al final nos lo teníamos que tomar bien, no había otro remedio…

¿Cómo comprar un billete en una estación rusa de una forma relativamente sencilla?

Puedes ir a una agencia, te aconsejo Sidbad en San Petersburgo, está en 2nd Sovetskaya ul., 12-17, ¡pregunta por Maria! Es genial, habla inglés perfectamente y te ayudará en todo. Otra opción es buscar a alguien del país, generalmente joven y que hable inglés, te sientas con él, le das todos los detalles y que te acompañe a comprarlos. Creo que ésta es la mejor forma si quieres tener un poco de “aventura”. Obviamente hay gente maravillosa en todo el mundo, aquí es donde tengo que dar miles de gracias a Maria de Sidbad y especialmente a Daria y Snezhana por toda su ayuda en San Petersburgo.

En agosto hay pocos billetes para cruzar el país, por lo que te tienes que adaptar a lo que tengan disponible, la compra una vez llega tu turno puede durar media hora. Revisa bien el billete, sé de uno a quien lo mandaron a la otra punta del país…

El Transiberiano

El Transiberiano es sin duda el tren más legendario de todos los tiempos, una conexión férrea que une las ciudades de San Petersburgo con Vladivostok, cerca de 10.000 km; para hacerte una idea, el tren cruza 10 husos horarios distintos. ¡Atención! ¡Los trenes en Rusia se mueven con hora de Moscú! Nosotros cruzamos Rusia vía San Petersburgo
- Moscú - Irkursk (vía transiberiana) para después tomar la vía del Transmongolia.

Hay varios tipos de trenes, realmente el tren Transiberiano no existe, su nombre real es Rossiya y si no me confundo el auténtico es el llamado Golden Star y el Estrella Roja, cuyo viaje te puede costar hasta 3.000 euros, y en cada estación que para se le recibe con el himno de Rusia a todo volumen. Eso sí, te llevan de la mano y el tren te espera en todas las paradas.

Dado nuestro limitado presupuesto… optamos por los trenes tradicionales, que nos costaron unos 500 euros (San Petersburgo-Moscú en 1.ª clase, Moscú-Irkursk en 2.ª, Irkursk-Ulaanbaatar en 2.ª). Es allí, por estos trenes, donde te encuentras a todo tipo de personajes, entre ellos el gran problema… el vodka. Más o menos todo iba bien, buen ambiente en los trenes, hasta que una mañana mientras estábamos durmiendo se abrió la puerta de nuestro compartimiento y un elemento con dientes de oro entró e hizo una especie de grito de bienvenida (¡¡¡¡¡aaaaaaarrrrrrrrggggghhhh!!!!!), y se puso a reír mientras nos ofrecía su botella de vodka como desayuno. Con la manta hasta el cuello nos lo quedamos mirando y tras varios minutos de expresiones y “gesticulaciones guturales” le hice comprender que yo lo que quería era un café con leche y unas galletas… Después llegó el amigo del de los dientes de oro, medía como dos metros y era un ex-luchador de lucha libre… Sin comentarios… Eran buena gente pero te perseguían continuamente por el vagón, lo que fue un vagón de tren tranquilo donde podías pasear y veías a un niño corriendo con un patinete pasó a ser un pasillo desierto donde todo el mundo estaba acojonado y encerrado a la espera de que los elementos en cuestión cayeran fulminados en sus camas. Les pusimos el mote cariñoso de “antropófagos”.

En general Rusia me ha gustado, las ciudades son monumentales, si ignoramos el problema del alcoholismo y la poca ayuda al turista… El resto de impresiones son positivas, especialmente en Irkursk y en el lago Baikal.

Irkursk y el lago Baikal

La ciudad de Irkursk se encuentra en el este del país, es una ciudad industrial impresionante para la fotografía, hay muchas casas de madera, muchas de ellas derruidas, pero aún así, es una ciudad con un gran encanto, a pesar de que moverse de noche no es muy aconsejable. Desde allí tomamos un barco para pasar unos días de relax en el lago Baikal, uno de los mayores lagos del mundo (600 km de largo) y el más profundo del planeta con sus 1.700 m de profundidad. Para hacerte una idea, posee una quinta parte del agua potable de todo el planeta. Es el lago más antiguo del planeta, tiene unos 25-30 millones de años. Con Jordi y los amigos de la ruta hacíamos continuamente la misma broma, decíamos: “Mira, si alguien te vacila cuando regreses a casa… te lo quedas mirando a los ojos y le preguntas: a ver listín, ¿pero tu te has bañado alguna vez en el Baikal? Yo sí…” Es impresionante, su gente ya no es tan “seria” como el resto de rusos. Me quedo con las ganas de conocer esta zona en épocas invernales; cuando las temperaturas caen en picado hasta 40 grados bajo cero, sus paisajes blancos deben ser impresionantes.

Gente

En esta etapa hemos coincidido y compartido buenos momentos con mucha gente, entre ellos el grupo de sicilianos: los dos Andrea, Alexandro y Sangmin de Corea. En Moscú coincidimos con dos españolas, Cristina e Ixchel que viajaban con Margaret, Ana y Katharina. También coincidimos con muy buena gente de Murcia y China. Pasamos buenas horas con Cristian, Veronica y Matteo de Milán, ¡y también Jason! Un irlandés que es todo un personaje, para él todo es “excellent”, y finalmente Ano de Finlandia y Eric, un alemán que apareció en la estación de Irkursk el último día justo después de que le robaran la cartera con todo el dinero y las tarjetas de crédito.

Bueno…

Sale un nuevo tren, nos vamos a Mongolia, Cristian y Eric se vienen con nosotros, Jason vendrá dentro de un par de días. Mongolia es una de las etapas que espero con más ganas, tengo ganas de perderme unos días por los poblados de nómadas y poder hacer fotos de verdad.

Hasta ahora ya he visto demasiados coches, trenes y humo, es hora de disfrutar un poco más de esta locura…

Aquí podréis visitar el álbum

¡Y seguimos…!

A paso ligero, siguiendo nuestra ruta hacia Rusia, hemos cruzado 3 nuevos países, tres países que englobo en estas líneas ya que de ellos me he llevado una impresión muy parecida.

Una vez salimos de Elk en Polonia, tomamos un tren que nos llevaría a Vilnus, la capital de Lituania. En Vilnius nos tocó movernos en bus hasta Riga, la capital de Letonia, desde donde nos subimos de nuevo a otro tren que nos llevaría a Tallinn, capital de Estonia, frontera de la CEE y personalmente la más interesante.

Un total de 6 días entre desplazamientos y estancias, vamos acelerados, ¡¡demasiado!! Pero tiene una explicación: nuestro visado para Rusia es de un mes y deseamos entrar el primer día válido ya que no nos fiamos demasiado de que encontremos plazas para el transiberiano de una forma relativamente fácil. Ya veremos si hay suerte, es periodo vacacional y en las guías ya te avisan que los trenes van bastante llenos…

Sobre estas tres capitales que hemos visitado y podréis conocer un poco mejor gracias a las fotos que hay en los álbumes, os puedo decir que sigo llevándome una muy buena impresión de lo que conocemos como Europa del Este, tenía en mente que estos países y sus capitales serían más grises, más pobres y menos visitables a nivel turístico… Pero no, las tres capitales y seguramente el resto de ciudades son aconsejables, seguras y muy bien preparadas para recibiros.

Para mí, el principal detalle que recordaré es que estas ciudades tienen dos caras, una la zona puramente turística donde parece que te encuentres en un cuento de hadas, en el que está todo impoluto, donde se aprecia riqueza, bienestar y un montón de lugares donde podrás fundirte todos tus dineros al precio de cualquier capital europea… Pero, por otro lado y casi siempre separado por un río o una estación, hay otra ciudad, la real, la de siempre, la de la gran mayoría. Como ya habréis visto en las fotos anteriores, me gusta visitar rincones, lugares un poco “abandonados” y siempre que puedo… los mercados, allí te das cuenta del día a día de la gente y sin duda es una gran experiencia, puedes ver de todo y siempre por lo general rodeado de buena gente.

Por estos lugares te encuentras con la gente que vende lo que cultiva o sabe hacer con sus manos, hay paradas grandes y con un gran surtido de productos pero a la vez te encuentras con una señora, una abuelita que vende sus patatas, su miel o sus ajos… Está de pie desde las 6 de la mañana con una mesa de 1 x 1 con tres simples botes, unos botes que le darán al día y si lo vende todo unos ¿5 euros… 10? U otra señora en la entrada de un mercado donde vende una muñeca vieja, unas pinzas para colgar la ropa y unos pañuelos que seguramente cose ella misma por las noches después de dar de comer a toda una familia. Buena gente, gente trabajadora que toda su vida la ha dedicado a hacer lo mismo y lo seguirán haciendo mientras puedan llegar con sus medios hasta el mercado, hasta que pasen a una nueva vida.

Es lo que hay, me entró la vena en este texto… para poneros en mi sitio y en este instante, ando en un tren, está anocheciendo, Gadea duerme y yo estoy aquí escribiendo mientras escucho “Lágrimas Negras” de Bebo Valdés y el Cigala…

Un aspecto triste de estos lugares y en general bastante habitual en todos los países “del este” que hemos visitado, es la cantidad de gente enganchada al alcohol que mal anda por sus calles a cualquier hora del día. No te dan problemas, tan solo a veces se te acercan a pedir unas monedas si consiguen mantenerse en pie mientras te hablan. Es duro, es real, está allí y en algunas de mis fotografías podréis verlo, no busco con ello el toque de “morbo”, tan solo intento mostrar y a la vez criticar esta realidad desde este rincón de Internet.

¡Ah, por cierto! Es por estos lugares, calles, barrios y mercados donde comer como un “princés” nos cuesta 2 o 3 euros en lugar de 12 o 15 si lo haces con el resto de los turistas… Personalmente ya me gusta más la sopa de 1 euro que la de 6, ¡aunque a veces nos dan un buen palo! ¿Nos verán el careto?

Bueno, hasta aquí os escribo, cuando leáis esto ya estaremos en Rusia buscando la famosa ensaladilla.

Gracias por seguir aquí, espero que os esté aportando momentos interesantes y a la vez útiles en estos momentos que me miráis al romper con vuestra vida cotidiana.

Uhmm… que bueno… Ahora suena Bobby Womack con su “He’ll be there when the sun goes down”… así que, me voy a dormir.

Como siempre, podéis ver las fotografías en la sección de Albums

Hasta las próximas líneas, hasta los próximos vitazos ¡y un saludo a todos los nuevos amig@s del camino!

De Budapest a Rumania, adentrándonos en Ucrania y terminando en Polonia

Tras nuestra estancia en Budapest, nos subimos al tren con nuestro amigo Chris hacia el interior de Rumania, concretamente hacia Transilvania. Tras un interesante viaje en el tren, llegamos a la ciudad de Sibiu, una pequeña ciudad del interior del país que ha sido nominada como la capital cultural de Europa. Una ciudad pequeña e interesante donde pasamos 3 días antes de salir hacia una zona más rural, un pueblo llamado Sangeorz Bai, donde nos alojamos 3 días en un albergue donde nos sentimos como en casa.

La siguiente etapa fue camino de la frontera con Ucrania, pasamos 2 días en Baia Mare para después llegar al pueblo Sighetu Marmatiei.

Rumania nos ha gustado, aunque ya tienes que comenzar a moverte con los ojos un poco más atentos ya que desgraciadamente te encuentras con la realidad que también ha llegado a nuestro propio país, el pillaje por parte de niños y no tan niños. Una situación que desgraciadamente afecta la imagen de estos lugares. En mi propio país esto está sucediendo hace ya bastante tiempo sin que por el momento, los responsables encuentren una solución al problema.

Tras pasar la noche en Sighetu… cruzamos a pie la frontera con Ucrania, aquí las cosas cambian un poco más. El resumen de Ucrania lo puedo describir como “un mal inicio con un buen final”.

Un mal inicio ya que en la misma frontera los agentes tienen una actitud bastante prepotente ante el turista, te revisan la bolsa aún y nuestra pinta de travelers y hacen caso omiso de que no hablamos su idioma, ellos te siguen mirando a la cara con todos sus galones y te siguen hablando en su lengua, a lo que no sabes cómo responder.

Al cruzar la frontera llegamos a un pequeño pueblo donde afortunadamente nos esperaba un tren para ir a nuestro destino, la ciudad de L’Viv.

Tras una espera de 6 horas, subimos al tren, un tren que prometía mucho, ¡¡ya que estábamos solos!! Estábamos muy contentos ya que tenía bastante buena pinta, pero… arrancó el tren y por mí que no pasaba de 30 km/h, por lo que rápidamente comprendimos por qué el trayecto duraría 16 horas.

En un par de horas, el tren pasó a convertirse en una autentica sauna, en cada estación que paramos subía más gente, más y más gente, hasta que llegó el momento en el que ya nos pudimos olvidar de ir acostados durante la noche… En el tren habitaban infinidad de cucarachas que aparecían por todas las paredes, suelo y techo cada vez que el tren se paraba, las dos o tres primeras paradas yo no paraba de verlas con cara de mal rollo, hasta que al final me adapté a ellas y hasta me llegaron a caer simpáticas.

De pronto todo cambió, una señora que subía con toda su familia a golpe de grito y poniendo orden se sentó con nosotros, era ucraniana pero trabajaba en Madrid, se iban todos a una boda. Maria, que ése era su nombre, nos explicó que estábamos en el tren mas chungo del país y además en tercera clase, por lo que ya nos acabamos de adaptar a la realidad de las siguientes 8 horas de viaje…

Maria y su familia no tardaron en sacar una bolsa con embutidos con pan y ponerla en el centro de la mesa mientras que los hombres hacían lo mismo con unas botellas de vodka… a partir de ese momento (siguiendo en la sauna) todo fue mas divertido… no pudimos dormir un carajo pero lo pasamos bien. ¡Gracias Maria!

A las 6 de la mañana llegábamos a L’Viv. Sin que apenas nadie hablara inglés conseguimos tomar un taxi hacia el centro y encontrar un cyber para buscar alojamiento. ¡¡Qué suerte la nuestra cuando reservamos el hostel The Kosmonaut!! Un pequeño hostel acabado de montar por el bueno de Eddy, un australiano que ha decidido quedarse por estos lugares.

La ciudad de L’Viv es impresionante, a mí personalmente me ha gustado mucho, por lo que mi impresión de Ucrania es muy buena. Ya os dije, ¡un mal inicio con un buen final!

Otro aspecto a destacar de L’Viv es lo que ves andando por sus calles… Creo que las agujetas que tuve en el cuello no eran por andar con la mochila con el cuello “pafuera” tipo tortuga… no, no, más bien fue por el giro continuo a 90 grados con rotura de arriba a abajo al ver el constante desfile de “top models” por las aceras de esta ciudad… Es algo difícil de explicar… especialmente por un hombre tras un considerable periodo en dique seco… Por momentos pensaba que igual había una cámara oculta grabando mi cara de memo…

Y otro tren…

Esta vez partimos de L’Viv con destino a Polonia, concretamente la ciudad de Cracovia.

Tanto Cracovia como Polonia en general es fascinante, personalmente tenía un concepto completamente erróneo de este país. Puede que tuviera ese mal concepto porque en mi país algunos nos llaman polacos a los que hablamos catalán y nos sentimos catalanes como yo, siempre he pensado que si te llaman así igual es porque los polacos son chungos o no saben hablar o yo que sé… No importa, Cracovia es superaconsejable, si tenéis una oportunidad tipo low cost para visitarla un fin de semana, ¡hacedlo! Os llevaréis un gran recuerdo y posiblemente un cambio de opinión sobre este país y su gente. La ciudad y especialmente el centro histórico lo conservan de forma impecable, limpio y extremadamente seguro, en todo momento hay agentes paseando para velar por la tranquilidad de los turistas en la infinidad de terrazas y restaurantes. Además del centro de la ciudad hay que visitar el barrio judío. Este barrio fue zona ghetto durante la Segunda Guerra Mundial. En la ciudad puedes disfrutar de muy buenos músicos en plena calle.